Agroviajeros

Hablar de Taormina es hablar de su teatro griego y viceversa. Quizás esta obra clásica, situada en la parte nororiental de Sicilia, sea uno de los teatros más bonitos de su época, y no por la edificación, sino porque se encuentra en un emplazamiento tan idílico que incluso parece querer hacer sombra a la obra que se vaya a representar en sus tablas. Los griegos pensaban que no había mejor escenario que la propia naturaleza, ¡no puedo estar más de acuerdo! Siempre he pensado que el mejor teatro o plató de televisión está al aire libre. En este caso el marco no podía ser más bonito, el esplendoroso volcán Etna con sus impresionantes 3.323 metros de altura. La bahía de Naxos, redondean la estampa. ¿Se puede pedir un telón de fondo más bonito?

Pero recapitulemos, he dicho teatro ¿griego? ¿No estábamos en Sicilia? Sí, es cierto, pero si vienes hasta aquí no pararás de escuchar anécdotas sobre las edificaciones y la cultura helenística. Aunque a priori pueda chocar, la razón es muy sencilla. Sicilia fue una de las primeras y más importantes colonias griegas en la época clásica, sobre todo en esta zona oriental, formó parte de la Magna Grecia junto con el resto de la Italia meridional. Además esta gran isla, situada en el centro del Mediterráneo, fue un bien muy preciado tanto por su posición estratégica como por sus tierras fértiles. Con la introducción de olivos y vides los griegos crearon aquí un intenso y provechoso comercio. Así, la cultura helénica se instauró en toda la isla y su legado se aprecia a día de hoy en toda Sicilia.

 

Cuando levantaban sus teatros los griegos aprovechaban la geografía de los terrenos, como aquí. Nos encontramos en la parte más alta de Taormina bajo el monte Tauro que da nombre a la villa. Sobre la pendiente de este lugar se edificaron los peldaños y escalinatas, algunas incluso fueron pulidas directamente sobre la roca.

 

A este teatro también le llaman el greco-romano. La razón es que cuando sucedió la dominación romana en la isla, el teatro sufrió modificaciones, sobre todo en la zona que tiene que ver con la estructura de la escena. Los restos de aquellos cambios son el ladrillo rojo que se ve en todo el teatro. Hoy día esta restaurado y se pueden escuchar conciertos de música clásica, representaciones de teatro clásico y festivales. ¡Dicen que tiene una acústica espectacular! Aquí os dejo la web para que echéis un ojo a la agenda. www.teatrogrecotaormina.com

Pero Taormina también tiene otros muchos atractivos. Para mi es uno de los rincones con más atractivo de la isla. El teatro griego, las callejuelas, casitas con mucho encanto, pero también la parte natural es impresionante; los acantilados, las pequeñas playas de arena fina,… Escritores como Bartlett o Goethe que viajaban por Europa para buscar inspiración, hicieron una parada en Taormina. Este bonito lugar también fue elegido por escritores más contemporáneos como Truman Capote, Tenessee Williams o Thomas Mann para descansar, y artistas como Greta Garbo, Cary Grant, Dalí, Orson Welles o Rita Hayworth. ¡Y no nos extraña! Hoy día pasar desapercibido en este rincón es más complicado, ya que es un punto turístico muy importante.

Este mirador situado en la Piazza IX Aprile, le sigue muy de cerca en belleza al teatro, es uno de los lugares que más me gustó de Taormina, parece un balcón sobre el mar. Es el lugar de encuentro preferido de los lugareños y un sitio ideal para descansar en una de sus muchas terrazas. El casco histórico está en la parte alta de Taormina, ¡de ahí sus vistas! Para llegar hasta aquí podéis hacerlo a pie o en teleférico, los coches están totalmente prohibidos, os lo recomiendo, merece mucho la pena.

En la zona de las playas os encantará Isola Bella (Isula Bedda en siciliano). El nombre lo dice todo. La isla se convierte en península cuando la marea está baja, es como nuestra isla de Garraitz de Lekeitio, solo se puede llegar a ella con bajamar. Nosotros encontramos a Isola Bella convertida en península. Hoy día es una reserva natural. No obstante, este pequeño oasis natural fue un bien preciado por la nobleza, la adquirió en 1890 Lady Florence Trevelyan, sobrina de la Reina Victoria I del Reino Unido y mujer del filántropo alcalde de Taormina, profesor Salvatore Cacciola. Tanto les gustó el islote que pasaban temporadas en una casa que construyeron colgada de sus rocas.

Tuvimos la suerte de comer en el Ristorante Villa Antonio un típico menú siciliano, regado con vino del Etna y acompaño con estas fantásticas vistas. Mucho más no se puede pedir.

Próximo destino, Siracusa, la ciudad más importante de la Magna Grecia.

 

Si te dicen que tienes la posibilidad de recorrer la isla más grande del Mediterráneo, lugar donde dejaron su impronta las culturas europeas más importantes de todos los tiempos, no lo dudas, haces la maleta y ¡te pones en marcha! Y más si te cuentan que el viaje incluye conocer el volcán activo más grande de Europa. Sicilia tiene muchas caras pero una que a todos enamora es la de la bella silueta del Etna, con sus más de 3.300 metros de altura. Sicilia debe su relieve en gran parte a esta gran chimenea natural. Debajo de las aguas de este rincón del mediterráneo se encuentra el choque de la placa africana y la eurasiática. Africa se mueve hacia el norte y se levanta de frente contra Europa. Como resultado, la tierra se revuelve en este punto geográfico exacto, dando lugar a esta gigante montaña de lava. Un volcán que sigue en activo y que no parece que tenga pensado echarse a dormir. Aunque en alguna ocasión da algún susto que otro a sus habitantes, lo cierto es que se porta muy bien. No en vano le llaman el volcán bueno.

Como os podéis imaginar, la lava humeante saliendo a borbotones de las entrañas de la tierra ha dado para muchas leyendas durante siglos. Sicilia fue una de las colonias más importantes de los griegos y su cultura está muy presente en toda la isla. Es conocido por todos la gran imaginación de los griegos a la hora de narrar su mitología así que no tardaron en buscar una explicación mística a la vida de este volcán. Decían que en el Etna se encontraban las fraguas de Hefesto, dios del fuego y la forja. Él era el responsable de fabricar muchos de los accesorios que lucían los dioses. Allí trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. Los terremotos y sacudidas de tierra eran en cambio provocados por el monstruoso Tifón que yacía debajo de esta montaña.

Los sicilianos temen y aman al mismo tiempo a su montaña. Ello se debe a que a pesar de vivir a los pies de un volcán, las erupciones están muy controladas y lo que es aún mejor, las cenizas aportan riqueza a su suelo, especialmente a las tierras situadas a las faldas del Etna. Es asombroso ver como se entremezclan bosques y huertos con los antiguos ríos de lava y cenizas.

Esto permite que los productos de la tierra crezcan con mayor brío e incluso con más sabor. Aquí se elabora uno de los vinos más preciados en Italia. También estamos en la tierra del famoso Limoncello. Os podéis imaginar qué maravilla de paisaje. Los pueblos a los pies del Etna están cargadas de bosques, viñedos, limoneros y de una huerta excepcional. Ya alrededor de los 1300 metros el paisaje va cambiando y se sustituye por pinos, encinas, castaños, hayas y abedules.

Foto: www.tourofsicily.com

Tras subir sus lomas poco a poco vamos dejando atrás el verde para ir entrando a   las tierras de lava y piedra volcánica. Ya hemos llegado a las fraguas del Dios Hefesto. Decían que estaba trabajando por la zona aunque no tuvimos el placer de conocerlo. Existen varias rutas y puntos de subida, nos hubiera encantado alcanzar la cima pero el calendario apretaba y nos tuvimos que conformar con conocer el Crateri Silvestre, que se encuentra a casi 2.000 metros de altura.

El cráter fue creado en una erupción del año 1892 que duró la friolera de 173 días. Se puede recorrer su contorno, las vistas son espectaculares. Desde aquí se ve la cara sur de la isla, desde más arriba nos cuentan que incluso se puede avistar la isla de Malta.

Lo cierto es que andar sobre este paisaje lunar de arena negra sabiendo que el volcán está activo da cierto respeto. Es una sensación de los más extraña.

A esta altura y con la lava más reciente, la naturaleza también se abre paso. Son solo unas pocas plantas las que pueden sobrevivir, adaptándose a las difíciles condiciones ambientales. Una de ellas es la Saponaria o Jabonera. Una planta que da espuma y antiguamente se utilizó como un sustituto del jabón. ¡Qué curioso! Sus flores son blancas, violetas o rosadas y se puede utilizar para elaborar jabón natural.

 

El cráter se encuentra en el Refugio Sapienza, muy cerca está el teleférico del Funivia dell’Etna que sube hasta los 2.500 metros de altitud. Arriba existe la oportunidad de tomar uno de los vehículos 4×4 que suben hasta el refugio de la Torre del Filósofo (2.920 m.). ¡Nos lo apuntamos para la próxima vez!

 

 

Si os acercáis a la Ribera del Duero no podéis dejar de pasaros por su corazón, Peñafiel. Y no solo lo es porque estamos en el centro de esta zona vinícola que comparte varias provincias sino porque además se siente en cada rincón que estamos en tierra de vinos. Este lugar está cargado de historia, ya que en esta villa vallisoletana el tiempo un día decidió detenerse allá por el siglo X-XII o por lo menos así lo parece paseando por sus callejuelas. Si sois amantes del medievo y de los buenos vinos este es un sitio ideal para escaparos.

Fotos: Anaí López Ballesteros

Penafiel te dará la bienvenida con una panorámica excepcional, su castillo. A medida que vamos descendiendo por la meseta castellana encontramos vestigios de las duras luchas y contiendas que sucedieron en la llamada reconquista. El castillo de Peñafiel de edificaciones sobrias y defensivas se alzó en pleno siglo X, durante muchos años las fronteras cristianas terminaban aquí. En aquellos tiempos Castilla era aún un condado y Peñafiel constituyó junto con su castillo un punto fundamental en la línea defensiva del Duero.

Fue con Sancho Gracia, hijo de García Fernández y su mujer Ava de Ribagorza y nieto del conde de Castilla y de Álava, cuando Penna Fidele o Peñafiel adquirió una posición privilegiada al albergar un castillo de frontera.

Desde todos los puntos se puede divisar su silueta en forma de gran barco. Es un castillo roquero, se adapta perfectamente a la forma del cerro a lo largo de más de 200 metros. Dicen que esta fortificación parece estar anclada en la meseta castellana, esperando a que alguien la navegue. Desde luego que es una de las siluetas más espectaculares que os podéis encontrar en Castilla.

Otro sitio que seguro que os sorprenderá es la Plaza del Coso. Otro de esos lugares que siguen intactos desde la Edad Media, ¡qué gozada! El recinto lo forman las propias casa, son 48 edificios de dos y tres plantas construidos en adobe, piedra y madera. Los balcones son una maravilla, están decorados con motivos florales muy bonitos. Las casas forman un espacio rectangular con dos accesos, uno en el norte y otro en el oeste. La plaza está siempre cubierta de arena, se le denomina plaza urbana y hace las veces de plaza de toros pero también se celebran otros festividades. ¡Sorprende lo bien conservado que está todo!

Nosotros decidimos quedarnos a pasar aquí la noche. Lo bueno que tiene viajar por la meseta es que las noches son espectaculares, raro es el día que no nos encontramos el cielo así. Si os acercáis hasta aquí os recomendamos que os subáis al castillo a ver el atardecer. No os olvidéis la cámara o el móvil, no váis a poder dejar de fotografiar.

Escogimos un lugar muy bonito y medieval para hospedarnos, un antiguo convento reconvertido en hotel. Dormir entre muros de piedra de un convento de la orden de las hermanas Clarisas construido en 1.606, desde luego que es una experiencia distinta, se respiraba mucha tranquilidad. Si lo visitáis en estas fechas además podrías utilizar su piscina con vistas al castillo. No se a vosotros pero a mi me encanta chapotear cuando el clima es seco y continental. www.hotelconventolasclaras.com

¡Y no! ¡No me había olvidado de sus vinos! Si queréis hacer un recorrido rápido por los caldos de la Ribera del Duero, lo mejor es que visitéis su museo que además está ubicado en un ¡sitio excepcional! En el mejor lugar de Peñafiel,… ya os habréis imaginado en que lugar se encuentra ¿verdad? Está en el castillo, ¡claro! La fortificación alberga el Museo Provincial del Vino, uno de los más visitados de la Comunidad Autónoma. Si os gusta el mundo del vino, no podéis dejar de visitarlo. Valladolid aglutina cinco denominaciones de origen: D.O. Tierra de León, Ribera del Duero, Cigales, Toro y Rueda. A ellas se añade la mención de calidad Vinos de la Tierra de Castilla y León. Y si contáis con más tiempo no os olvidéis de hacer enoturismo por sus decenas de bodegas repartidas por todo el territorio. Aquí os dejo un enlace con las bodegas que se pueden visitar:

http://www.provinciadevalladolid.com/es/bodegas

Hay lugares que por su situación estratégica están cargados de historias y anécdotas. Uno de esos sitios es el túnel de San Adrián, también llamado de Leizarrate. Se encuentra en la sierra de Aizkorri, es un pasadizo natural horadado en la roca caliza, que une a la verde Gipuzkoa con la llanada alavesa y que está sorprendentemente cargado de historias. ¿Sabíais que el emperador Carlos V que nunca se agachaba ante nadie, tuvo que hacerlo ante el alcaide de este antiguo paso?

Más info: www.zegamaturismoa.net

¿Queréis saber por qué? Os lo contamos más adelante. Primero os hablamos de como llegamos hasta este lugar de montaña situado a unos 1.000 metros de altitud. Nos dirigimos a Zegama para después subir al alto de Otzaurte. Dejamos atrás un pequeño bosque y riachuelo, nada nos hace pensar que en este rincón, repleto de naturaleza, nos vamos a encontrar un lugar tan curioso cargado anécdotas.

La ermita y los restos que nos encontramos a la entrada ya nos hace pensar que estamos en un lugar especial.

Esta pequeña cueva fue nada más y nada menos que el paso de la península ibérica a la Europa continental. Este hecho estratégico puso a San Adrián en el mapa durante muchos siglos. Además estamos en el camino de Santiago del Norte que con el túnel de San Adrián, fueron declarados en 2015 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Las excavaciones arqueológicas nos cuentan que la ocupación de la cueva se remontan hasta hace 14.000 años. Debió de estar habitada a finales de la última glaciación por cazadores-recolectores, seguramente también era atravesada por los pastores y sus rebaños que se dirigían a las verdes praderas de Urbia en la Edad de Bronce. Dicen que la calzada originaria que atraviesa la cueva y que sigue a través de los bosques de hayas fue trazada por los romanos. Este paso une la meseta y el norte de Europa así que seguramente por aquí entró al occidente del continente todo lo relacionado con el mundo latino: el aceite, el vino, el latín, la fe cristiana. ¡Qué de cosas para un lugar tan pequeño!

La calzada que hoy nos encontramos en cambio es de la Edad Media, quizás la época más interesante. Y es que este lugar se convertió en un paso muy concurrido, no solo porque es camino de Santiago, sino porque aunque ahora nos parezca imposible, este camino de piedras fue la principal via de comunicación entre Castilla y Francia. El camino medieval cruza la Sierra de Aizkorri y entra en Araba por Zalduondo. Por aquí transitaron ejércitos, comerciantes, peregrinos e incluso reyes. Imaginaros la de anécdotas que se sucedieron entre estas piedras calizas incrustadas en el corazón de la montaña guipuzcoana. Para recibir a los que en ocasiones eran tan ilustres viajeros, se construyó toda una fortaleza.

Había un castillete, una cuadra para los caballos, una herrería (muy importante en aquella época) y una posada donde descansar. Todo ello protegido por guardias y gobernado por un alcaide, un personaje que fue muy importante en el medievo. Tanto era así que dicen que la única vez que el emperador Carlos V agachó la cabeza fue ante él. La realidad es que sí debió de agacharse pero no por agradar al personaje en cuestión sino porque la boca trasera de la cueva era y es muy estrecha.

La calzada se debía encontrar repleta de ladrones. Imaginamos que en plena Edad Media en pocos lugares de Europa se podía encontrar un número tan alto de comerciantes y viajeros. Todo un caramelo para los asaltantes. Un lugar difícil de transitar en el medievo. A ello se le sumaban las inclemencias del tiempo y que se trata de un camino de montaña. Algunos de los viajeros que atravesaron este lugar dejaron para la posteridad historias de lo más rocanbolescas.

Un tal Jean Muret así lo dejó escrito en 1666 «Nunca he visto nada tan espantoso, …, durante la subida hemos dejado las nubes debajo de nosotros». Guillaume Manier aseguró en 1736 que «esta montaña de San Adrián es una de las más altas del mundo. Una vez llegados a San Adrián, veis una piedra tan gruesa y tan grande, toda una pieza, como el más grande de los palacios que puede imaginarse, en cuyo centro hay un agujero horadado que se llama Agujero de San Adrián, dentro del cual hay una capilla y una taberna».

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Otros en cambio fueron más realistas con sus descripciones, el renano Von Harff (s.XV) la describe así: “se sube a la montaña del puerto y hay una ermita o pasaje en el alto sobre la montaña, a través de una roca horadada, donde habitan los hombres que la guardan”.

Si no os han entrado ganas de venir después de leer estas historias seguro que lo hará el paisaje. Siguiendo la calzada podéis llegar a las verdes campas de Urbia o bajar a la llanada alavesa. Lo cierto es que este lugar está lleno de contrastes sobre todo si os decidís a cambiar de provincia. De los verdes pastos y bosque de hayas puedes pasar a los campos de secano en pocas horas. Lo que queda claro es que nuestra geografía sorprende a cada paso, ¡qué de historias albergan nuestras piedras y caminos!

Siempre he pensado que el árbol de los vascos era el roble; fuerte, robusto, con buena sombra y de espectacular belleza. Y sí, es cierto que es nuestro árbol pero quizás este más vinculado a las leyes y política. Un tema nada baladí que viene a representar muy bien este tipo de árbol.

Para la casa y la familia, en cambio, uno de los más emblemáticos ha sido el laurel. Recuerdo a mi padre emocionado cuando por casualidad creció un hijo del laurel del vecino en nuestra terraza. No entendía su emoción. Ahora sé que detrás de esa fachada de hombre moderno y estudioso se escondía el hijo de unos caseros guipuzkoanos, así que seguro que en sus veranos en el caserío había oído en innumerables ocasiones las virtudes de este árbol perenne.

Es una pena que en tan pocas generaciones se hayan borrado de un plumazo costumbres que se pierden en la noche de los tiempos.

Al laurel lo había visto en los mercados y ferias pero ni se me había ocurrido pensar lo especial que era para nuestra cultura. Creía que se trataba de un árbol lento, frágil y pequeño, que no valía más que para condimentar guisos. ¡Qué equivocada estaba! Años más tarde por casualidad cayó en mis manos un libro sobre tradiciones y vida alrededor de los caseríos y ahí es cuando descubrí la estrecha relación de los vascos con el Laurus nobilis.

Para empezar este árbol de hojas y flores muy aromáticas lleva entre nosotros desde tiempos remotos, soportó los envites de la última glaciación. Y así se convirtió en una especie autóctona a la que le gusta sobretodo las zonas costeras.

Algunas de los ritos que han llegado hasta nuestros días dicen que sus ramas debían acompañar al caserío desde el mismo instante en que se terminaba de construir, ya que traía buena suerte. Tanto era así que cuando sobre un caserío sobrevenían muchas desgracias, se decía, tal y como recogió Barandiarán, “esta casa es sin laurel” .

Algo relacionado con la suerte también debieron verle los clásicos. En los eventos de competición se utilizaban para distinguir a los vencedores, a los que seguro que les había acompañado la fortuna. Tanto en las Olimpiadas como en eventos donde se destacaban a poetas, pensadores y héroes de guerra, los ganadores y destacados eran coronados con una guirnalda formada con hojas del laurel.

La Iglesia combatió sin éxito estas creencias con ordenes como la de San Martín de Braga, del año 574 que decía así: “Adornar las mesas, poner coronas de laurel (…), ¿qué otra cosa es sino el culto al diablo?” Hasta que no les quedó otra que incorporar estas costumbres a las tradiciones cristianas. De hecho del laurel plantado en los caseríos es de donde se sacan las ramas para la procesión del Domingo de Ramos. También era costumbre poner un ramito en agua bendita en la habitación de enfermos y moribundos y sobre los ataúdes.

Lo cierto es que en el litoral cantábrico el bosque de esta longeva especie no es muy abundante y es difícil verlo en su forma salvaje, ya que se ha mezclado con laureles de jardín. Algunos aseguran que era el árbol sagrado de la Atlantida,… quien sabe,.. lo cierto es que yo por si acaso siempre guardo algunas hojas de este afortunado árbol en casa. Más vale no tentar a la suerte.

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Siempre es una muy buena idea volver a la Sierra Salvada, y en especial al Salto del Nervión, a relajarse con las inmensas vistas del Cañón de Delika. Un rincón espectacular donde Araba, Bizkaia y Burgos se encuentran y que está a escasa media hora de la capital bizkaina. Todo bilbaíno que se precie debería conocer estos términos, ya que es precisamente aquí donde nace la ría. Seguro que a muchos les sorprenderá saber que su Nervión nace en tierras alavesas, rodeadas de laderas burgalesas.

Fotos: Dani Barreiro.

No obstante, los pueblos que rodean a este lugar, el Monumento Natural de Monte Santiago, no han entendido de fronteras. Aquí sus gentes han compartido historia y vivencias, y han subsistido de los ricos pastos y hayedos de este lugar desde tiempos inmemoriales. Prueba de ello, son los restos del Monasterio de Santiago de Langrériz que os podréis encontrar camino a la gran cascada.

No os dejéis engañar por su aspecto ruinoso. Os recomendamos que os acerquéis a echar un ojo y os dejéis llevar por la imaginación. Estáis ante un monasterio del siglo XI-XII. Incluso algunos aseguran que detrás de este lugar podría haber una necrópolis. No nos extraña que se levantaran aquí estos templos, ¡qué sitio! El bosque de hayedos que lo rodea tiene un aire de lo más mágico y espiritual.

El templo era de una sola nave con un ábside recto, frecuente en el románico alavés. Aunque el edificio original debió de ser anterior a 1075. ¡Más de mil años! Dicho así suena distinto, ¿verdad? Los restos que se han encontrado de cerámica y capiteles son del siglo XII.

Este monasterio debió de ser también lugar de paso y asistencia a peregrinos jacobeos. Las Ordenanzas de la Guía de la Peña de 1506 reflejan el paso de peregrinos de Orduña a Berberana por aquí. Uno de los capiteles recuperados  representa un Cristo Juez, muy vinculado al camino de Santiago. Además hay leyendas que se han transmitido de generación en generación sobre este templo. Una de ellas dice que se podían ver las huellas del caballo de Santiago sobre las losas del manantial que se encuentran a escasos metros del monasterio.

Nosotros vimos muchas huellas pero no precisamente de caballo jajaja Este lugar es el manantial de Fuente Santiago. El manantial surge de esta gruta para unos pocos metros después desaparecer. En los sistemas kársticos las aguas recorren largas distancias bajo la tierra, surcando galerías y cuevas subterráneas.

En este tramo el terreno se ha hundido y ha puesto el descubierto este lugar creando estampas muy bonitas de pequeños saltos de agua, pozas y rocas cubiertas de musgo, atravesadas por puentes de madera. Todo un ecosistema propio de ribera donde vimos sapaburus con pequeñas patitas de rana.

 

 

Cuenca es uno de esos lugares donde las imágenes hablan por sí solas. A mi entender atesora una de las panorámicas más bonitas de la península. En parte se debe a que estamos en un lugar de relieve muy interesante. El casco antiguo de esta pequeña capital de provincia se encuentra rodeado de dos grandes hoces, la del Jucar y la del Huécar. Es precisamente desde una de sus laderas, la que da al río Huécar, donde se cuelgan sus atrevidos edificios, las famosas Casas Colgadas.

Fotos: Diego Dal Santo

Damos un agradable paseo por las calles de su casco antiguo, a cada rato nos sorprende alguna panorámica. La primera parada la hacemos en la Plaza Mayor. Aquí es donde se encuentran el ayuntamiento, las casas de colores y la catedral. Una de las primeras góticas de Castilla. Toda una sorpresa ya que en tierras castellanas los templos suelen ser de aire más sobrio.

Se han escrito muchas líneas debido a su peculiar estilo. Su arte es más propio del primer gótico francés. Nos acompaña y nos cuenta todas las peculiaridades de la catedral de Santa María y San Julián de Cuenca Nieves Mohorte de la Fundación Turismo de Cuenca (www.turismocuenca.com). Si os acercáis hasta aquí os recomendamos que os toméis unos minutos para entrar, esta catedral desprende un aire muy especial.

Y para especiales, las estrellas indiscutibles de este lugar, unas edificaciones que son de lo más atrevidas, y que no necesitan presentación.

Son, claro está, las Casas Colgadas. En esta ocasión quedamos con Pablo García de Cuenca Viajes (www.cuencaviajes.com), un enamorado de su ciudad y curiosamente también ¡¡de nuestro Atlhetic!! Cada vez que puede viene a Bilbao a ver a SU equipo. Si ya me cayó bien, su amor rojiblanco acabó de confirmarlo. Mi relación con Castilla La Mancha, y en especial con Cuenca, ha sido bastante estrecha por motivos profesionales y tengo que decir que me han tratado siempre con mucho cariño. ¡¡Así que me considero una vasca muy castellano-manchega!!

Pablo nos cuenta que estamos ante unas edificaciones civiles del siglo XIV-XV. Se encuentran mirando a la hoz del río Huécar. Su origen es incierto; medieval, árabe,… Hoy día están restauradas tres. En dos de ellas está ubicado El Museo de Arte Abstracto Español de la Fundación Juan March.

Estamos en un sitio a la que la falta de espacio le hace poseer curiosidades únicas en el mundo. La falta de espacio y también ¡el ingenio! ¿Habíais oído alguna vez hablar de los retretes colgados? Recorriendo la ciudad podréis ver alguno que otro.

Pasamos un rato muy agradable con Jennifer Morter, una simpática canadiense que regenta la Posada de San José. Es una de esas casas que se encuentran mirando a la hoz del Huécar. www.posadasanjose.com.

Se trata de una antigua casa solariega del siglo XVII, hoy día reconvertida en hotel y restaurante y donde el pintor Velázquez pasó largas temporadas. ¿Queréis saber más sobre esta posada y su afamado inquilino? ¿Sí? Pero seguro que sobre todo os habéis quedado con ganas de saber más acerca de los retretes colgados. Pues aquí va nuestro paseo por esta ciudad que desde luego no entiende de vértigo.

 

Nuestro paso completo por Cuenca y sus rincones naturales

https://youtu.be/8OjMgxsU4TE