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Nos vamos a dejar llevar por la corriente del esplendoroso Danubio. Este río muestra orgulloso a cada paso que es el segundo más largo del continente europeo tras el Volga. En lo que sí le gana al ruso es en que es el más internacional, ya que cruza Europa de oeste a este. Nace en la Selva Negra de Alemania, cruza una infinidad de países; Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia ,Bulgaria, Moldavia y Ucrania, donde va dejando su impronta hasta que llega a Rumanía. Aquí se expande en un gran delta para finalmente morir en el Mar Negro.

Este magnífico río de casi 2.900 kilómetros de largo, es navegable prácticamente en su totalidad, lo que le ha llevado a que en sus orillas se hayan asentado infinidad de pueblos desde hace miles de años. A su paso podemos encontrar ciudades muy bellas e importantes como Budapest. Quizás sea en esta ciudad donde a este gran río más bonito se le ve. No en vano a la capital húngara se la conoce también como la joya del Danubio.

Sus aguas separan la ciudad en dos partes muy bien diferenciadas, Buda y Pest. Pero están estrechamente unidas por ocho majestuosos puentes como el más famoso, el de las Cadenas. Es el más antiguo y se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad.

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La orilla más pintoresca es, sin duda, la de Buda. En sus colinas exuberantes de vegetación se encuentra el Castillo Real, la ciudadela, la fortaleza y además es un lugar con una panorámica estupenda.

Si venís hasta aquí no podéis dejar de pasear por sus callejuelas, plazas adoquinadas y patios medievales. Si os encontráis la puerta abierta de alguna de sus casas, no dudéis en echar un ojo disimuladamente, algunos edificios esconden jardines muy bonitos. Una maravilla de barrio, y es que miremos donde miremos nos encontramos arte y monumentos.

El centro de Buda es la plaza de la Santísima Trinidad. Su mayor valor es simbólico ya que fue edificada por los supervivientes de la peste que asoló la ciudad entre los años 1712-13 para agradecer que seguían vivos. Aquí se encuentra la impresionante iglesia de San Matías. Aunque es del siglo XI poco queda de la antigua edificación. Adquirió su forma actual durante la restauración de finales de siglo XIX.

La estatua que se encuentra muy cerca, es la de San Esteban o István, el primer rey que tuvo Hungría. La cierto es que la historia del pueblo húngaro bien merece unos párrafos. Los húngaros, también conocidos como los magiares, están muy orgullosos de sus raíces. En la Plaza de los Héroes están representadas las siete tribus de las que se dice proviene el pueblo húngaro. Se asentaron en esta región hace mil años.

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La forma y detalle de las esculturas es impresionante!

Se trataban de tribus ugrofinesas que vinieron atraídas por la geografía húngara, muy parecida a las estepas que se extienden entre los ríos Volga y Kama, de donde provenían.  Los magiares, actuales húngaros, ocuparon el vacío que los ávaros (un pueblo de lengua túrquica) dejaron en los territorios de las actuales Eslovaquia y Hungría. Son muy distintos a sus vecinos de origen eslavo asentados en República Checa, Eslovaquia o incluso Rusia. Tanto es así que su idioma es una isla en Europa Central, ya que es pre-indoeuropeo como el euskera. Allí es bien conocida la peculiaridad de nuestro idioma y nuestra cultura.

http://www.newyorkcafe.hu/

Al otro lado de la orilla nos espera el barrio de Pest. Aquí la capital muestra su cara más esteparia, moderna y bulliciosa. Con aire algo más decadente, esta zona de Budapest también merece una visita, aunque solo sea para tomar un café en la que dicen es la cafetería más bonita del mundo. Es el Café Nueva York. Se hizo muy popular cuando Budapest era la capital más importante de Europa Central, en la Belle Epoque. El día de su inauguración, el 23 de octubre de 1894, el escritor Ferenc Molnar arrojó las llaves del café al Danubio para que permaneciera siempre abierto.

Aunque sin duda, la cara más bonita y poética de Budapest, es la de la noche. No hay nada más romántico que coger uno de los pequeños barcos de excursión que hay a las orillas y surcar las aguas del Danubio. El Parlamento húngaro de noche y totalmente iluminado es una de las más bellas estampas que podréis encontrar en toda Europa Central. 

Más info: http://es.gotohungary.com/

Pero este impresionante río aún nos guarda muchas sorpresas. Próximo destino, Bratislava (Eslovaquia). Otra ciudad regada por el majestuoso Danubio azul.

La 11º etapa del Tour, «Pau- Cauterets»,  nos regaló estampas preciosas del Alto Pirineo. Es aquí precisamente donde se sitúa el famoso puerto del Tourmalet (2.115 metros) y donde Miguel Indurain se hizo por primera vez con el maillot amarillo.

Aunque sus curvas hagan las delicias de los ciclistas quizás desde el punto de vista del paisaje y de la naturaleza no sea este el lugar más bonito de la cordillera montañosa. A pocos kilómetros de la afamada subida del Tourmalet nos encontramos con un lugar que sin duda merece una visita, Bagnères de Bigorre. En los términos de esta población está el Pic du Midi de Bigorre, con sus 2.877 metros de altura. Para subir hasta la cima se puede coger el teleférico que sale desde La Mongie. Aunque los más animados también pueden subir a pie, ya que existen rutas para hacerlo. Sus vistas son increíbles.

Arriba os encontrareis con un observatorio astronómico y un pequeño museo. Se empezó a construir en 1908, piedra a piedra, un esfuerzo titánico para aquella época. Además a los amantes de las estrellas les encantará este lugar. Aquí se organizan noches bajo el manto estelar donde te van mostrando todas las curiosidades del firmamento. Estamos en el lugar ideal para ello, de hecho desde aquí se apoyó a la NASA para las misiones del Apolo y además este lugar alberga el telescopio más grande de Francia. Si os gustan las panorámicas este es vuestro sitio en el Pirineo.

http://www.picdumidi.com/

Otro de los sitios que los corredores visitaron fue Cauterets. La historia de este bonito y encantador pueblo va inevitablemente unida a sus aguas termales. Sus edificaciones nos hablan de un pasado esplendoroso en el s. XIX. Tanto es así que este lugar fue elegido por personalidades como Victor Hugo, Napoleón III y su madre Hortensia de Beauharnais para tomar baños. Aunque sus aguas siguen siendo beneficiosas para el reumatismo y enfermedades respiratorias, hoy día Cauterets tiene un aire más montañoso, ya que este lugar es elegido por los amantes de la montaña para practicar esquí y senderismo.

 

Y no nos extraña! El Valle de Cauterets tiene uno de los recorridos más bonitos del Alto Pirineo en verano. La forma de vida ancestral de pastoreo y transhumancia han forjado el paisaje de este lugar dando como resultado un bello manto verde perfectamente cuidado.

 

 

Además estamos en el Parque Nacional de los Pirineos, un espacio protegido de 45.707 ha de superficie.  Mas del 10% de la vegetación es endémica. Además entre las especies animales protegidas, destacan el águila real, el buitre, el oso pardo y la simpática marmota. Este roedor, el más grande de Europa, pasa la mayor parte del día buscando comida o sentado en su característica posición. Si os acercáis hasta aquí estaros atentos que seguro que la podréis ver!

 

Viven entre los 800 y los 3.200 metros de altitud por lo que es más fácil verlas camino por ejemplo a uno de los lagos más bonitos de la zona, el de Gaube.

 

El recorrido para llegar hasta aquí es muy sencillo. Se puede acceder andando o en telesilla, ya arriba en poco más de veinte minutos os encontraréis con un bello lago azul de agua cristalina, ya estamos en el Lac de Gaube. Se encuentra a casi 1800 metros de altura. Sus aguas son de origen glaciar. Una maravilla natural de color turquesa!

Además se encuentra rodeado de picos altísimos que superan los 2.500 metros. Al fondo domina la estampa, la impresionante silueta del Vignemale y sus 3.298 metros de altura. Es la montaña más alta del Pirineo francés. Este impresionante macizo está formado por diez cumbres en forma de corona. Dentro atesora el glaciar más largo de los Pirineos, el de Ossoue. Sin duda toda una excursión de alta montaña.

La vuelta al parking la hacemos por el espectacular Pont D´Espagne y sus impresionantes cascadas.

 Foto: http://www.randozone.com/

Aquí es donde el valle se va estrechando y donde también se cruzan los torrentes de Gaube y de Marcadau con abundante agua de deshielo, lo que hace que se convierta en un lugar de preciosas cascadas y saltos de agua.

Lugares idílicos que cada julio los visita la vuelta ciclista más importante del mundo.

Me vais a permitir unos momentos de recuerdo para mi aitita el eibarrés Juanito Guisasola «Txoko». Se cumple el 50 aniversario de cuando le entregaron la Medalla de Plata al Mérito Deportivo por ser un gran promotor del ciclismo! Gogoan zaitugu!

Juan Guisasola «Txoko» con Jacques Anquetil en Eibar.

En esta ocasión nos dejamos deslizar por el perfil más marinero de la Cantabria oriental. Nos sorprenden salientes rocosos, ríos que se funden con el mar, faros, pescadores,… postales únicas que solo lo dan los pueblos que miran a la mar.

Fotos: Diego Dal Santo.

Al abrigo del monte Buciero se encuentra la villa de Santoña y su extensa bahía. Este lugar nos habla de ilustres marineros y gentes siempre ligadas al Cantábrico.

Pero tal vez su más significativa seña de identidad sea el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Aquí se posan más de 20.000 aves, muchas de ellas provienen del norte de Europa. Escogen este lugar para su descanso, para ellas este enclave es como un hotel de lujo!

Y es que más de 4.000 hectáreas de humedal con pequeños mamíferos y una flora singular, dan para mucho!

En este antiguo molino de mareas del siglo XVIII nos espera Ludo para guiarnos a través del Parque. Si queréis deleitaros con el espectáculo que ofrecen las aves y además aprender todo sobre el funcionamiento de este ingenioso molino, sabed que se puede visitar todo el año.

www.turismodecantabria.com

No se nos ocurre mejor lugar que este ingenioso edificio situado en plena marisma para dejarnos llevar por el espectáculo que nos ofrecen las aves.

La focha común, la que más se deja ver en esta ocasión, se la distingue muy bien gracias a su negro plumaje. Este ave se alimenta de plantas acuáticas y hierbas, y aquí en este humedal tiene de sobra!

Pero si lo que queréis es tener una panorámica de todo el Parque en este observatorio de madera lo podréis hacer.

http://www.seo.org/

En silencio y con paciencia este lugar regala imágenes muy bonitas. A nosotros el Parque nos regaló uno de sus mejores estampas, pudimos avistar a la garza imperial junto a sus pequeños polluelos. Algo realmente difícil de ver! Muy raramente caza en descubierto; pasa muchas horas inmóvil entre la vegetación acuática. Pero cuando vuela su lento aleteo es todo un espectáculo!

Si queréis ver el ir y venir de estas aves, aquí os dejo el vídeo de cuando visitamos este bonito Parque. Un lugar para apuntar en vuestra agroagenda!

Subimos a La Arboleda, nos encontramos a 400 metros de altura. Este lugar además de ser un enclave ideal para los amantes de las panorámicas, es también un sitio donde ahondar en el pasado minero de la cuenca de la ría del Ibaizabal. Y es que este rincón de Trapagaran fue en gran parte el responsable de la expansión tanto económica como demográfica del Gran Bilbao.

Fotos: Iker Eraso. Más info: www.trapagaran.net

Para subir a La Arboleda se puede utilizar un antiguo funicular que data 1926 y que servía para transportar el hierro hasta las refinerías. También lo podemos hacer a través de una carretera serpenteante que nos regala panorámicas del Abra, donde la ría se funde con el mar Cantábrico.

El resultado de la explotación minera de antaño es una paisaje transformado y retorcido por el hombre. Las antiguas minas son hoy día embalses artificiales rodeados de un entorno verde increíble. Los nenúfares son uno de sus mayores atractivos.

Las antiguas heridas en la tierra que se realizaron para extraer el apreciado hierro, hoy día las podemos encontrar así, cubiertas de agua de lluvia y ricas en vida vegetal y animal.

Esculturas que nos vamos encontrando por el camino nos recuerdan el pasado minero de este lugar. Gracias a la existencia del hierro en los montes de Triana y la importancia industrial que tuvo la explotación de este mineral en los siglos pasados, Bilbao vivió una gran transformación que no solo marcó su paisaje natural sino también su vida social y cultural. 

Si os acercáis hasta aquí podréis conocer toda su historia en el Museo de la Minería. Aquí nos encontramos reliquias de este pasado industrial que tan profundamente marcó estas tierras y sus gentes.

www.meatzaldea.eus/

Aunque la edad dorada de la explotación del hierro fue durante las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del XX, en las ferrerías salpicadas por todo el territorio vasco se ha extraído y forjado durante siglos este mineral de forma artesanal.

La intensa explotación industrial llevada a cabo, que llevó a la ruina a gran parte de las ferrerías artesanales, agotó las vetas de hierro de los montes. Ocurrió a mediados de este último siglo, en los años 60 y 70. La última mina que echó el cierre fue la del Pozo de Bodovalle, en Gallarta, en 1993, lugar cercano a donde nos encontramos.

Este sitio se convierte en visita obligada para todos los amantes de Bilbao y sus gentes, ya que mucho de lo que aquí sucedió ha marcado la vida de los bizkainos directa o indirectamente.

Nos dirigimos a Andra Mari de Getxo. Aquí es donde este municipio muestra orgulloso su pasada rural. De este lugar es precisamente de donde Getxo ha tomado su nombre. Es todo un paseo a sus orígenes.

Más info: www.getxo.eus

Lejos quedan aquellas estampas donde su iglesia se veía solitaria entre extensos pastos y visitada a cada rato por pastores y rebaños de ovejas. Hoy día Andra Mari de Getxo es una de las zonas residenciales más importante de Bizkaia. Llama la atención que en un lugar solitario como este se alzara un monumento como el de AndraMari.

Fotos del blog: Memorias de Getxo 

La razón puede ser que antaño era habitual que los señores y reyes fundaran grandes templos en tierras poco habitadas y donde aún las antiguas tradiciones precristianas eran populares. Se desconoce qué noble escogió estos terrenos para vivir. Pero sin duda no eligió mal, ya que era un lugar de fácil caza, anchos campos para el pastoreo y muy cercano a la costa para la pesca. Hoy día también el barrio de Andra Mari goza de mucha popularidad. Está repleto de jardines y árboles.

Poco queda ya de la antigua construcción románica del s.XII, apenas se conservan unos pocos restos, lo que hoy se puede ver es el resultado de las obras que se llevaron a cabo en el año 1779. Mucha de la piedra utilizada para su reconstrucción es de arenisca que le aporta su color característico.

Si dais la vuelta a la iglesia, debajo de la torre del campanario, os encontraréis con los nombres de 166 solares de Getxo grabados en la piedra por orden alfabético. Algunos de los caseríos como el de Diliz  aún lo podréis visitar si os perdéis por las estradas camino a la playa de Azkorri.

Y justo en la base de la torre hay un panteón con dos lápidas funerarias con simbología masónica! ¿Qué secretos guardarán estas inscripciones?

Sin duda, un lugar para relajarse. Está repleto de arboles como esta estupenda higuera. Además os sorprenderá la cantidad de pájaros que os podéis encontrar. Si estáis atentos podréis ver y escuchar gorriones, golondrinas, urracas y alguna gaviota que otra que se acerca desde la costa.

Muy cerca de la iglesia se encuentra el Batzoki de Andra Mari. Es un espectacular caserío del XVII. Sorprende su soportal lateral. Es bonita su fachada de ladrillo entremezclada con las vigas y balconada de madera. Y además tienen unos pintxos estupendos!

Descendiendo por este magnifico paseo arbolado llegamos a la Ermita del Ángel de la Guarda. En el altar tiene la fecha de 1649, posible año de su construcción. Es precisamente de este pequeño monumento de donde toma el nombre la popular Avenida del Ángel por donde transcurre el paseo de arboles que une el barrio de Andra Mari y Algorta.

Es todo un paseo por los orígenes de Getxo.

Nos vamos a perder en la Cantabria más celosa de sus tradiciones, la comarca pasiega. Aquí el tiempo parece fluir lentamente, entre cantarines riachuelos, verdes pastos y escarpadas montañas. Los avellanos, fresnos, castaños y robles consiguen con esfuerzo abrirse camino entre pasto y pasto. Un extenso verde interrumpido por el gris de pizarra de sus cabañas.

Más info: www.vallespasiegos.org / Fotos: Diego Dal Santo

Lo mejor es perderse en esta comarca de no más de 26.000 habitantes. En seguida os daréis cuenta de que estáis en un hábitat de vida especial y único, resultado de la unión del hombre pasiego con la naturaleza.

La vida del pasiego no ha sido fácil y eso bien se muestra en sus cabañas, curiosas construcciones amoldadas a su singular estilo de vida.  La cabaña pasiega ha sido mitad hogar, mitad cuadra. Con el cambio de estación, el ganado cambiada de pastos y con ellos toda la familia.

Una vida sencilla y dura que ha forjado la personalidad de los habitantes de los montes del Pas. Solo aquí podemos encontrar a individuos ataviados con un cuévano a sus espaldas o con un palancu entre sus manos, señas de identidad que nos hablan de lo único de estas gentes. Raimundo lleva viviendo en su cabaña toda su vida.

Sin duda una forma de vida ancestral que merece la pena conservar.

Aunque las cabañas dispersas sean las grandes protagonistas de este lugar, también podemos encontrar poblaciones donde sus gentes se reúnen. Pero no os dejéis engañar por su aire rural. Este sitio también es lugar de casas solariegas y palacios como este.

Esta joya del barroco la podemos encontrar en Villacarriedo, es el palacio de Soñanes. En su planta podremos entrever la antigua torre de los Díaz de Arce que aquí se alzaba. Sus tres pisos de altura tienen como protagonista esta gran escalera. Sus paredes mezclan formas de muy diversos orígenes.

Pero no podemos visitar este rincón cántabro sin hablaros de sus vacas. No es de extrañar que la leche sea de calidad, imprescindible para elaborar una buena mantequilla que junto a la tradición hace que solo aquí se pueda elaborar el auténtico sobao pasiego.

El sobao pasiego es un producto con Indicación Geográfica Protegida (IPG) desde el año 2004. Eso significa que solo aquí se puede elaborar el auténtico sobao pasiego. Nos cuentan que en la población de Selaya daremos con una familia volcada en estos ricos y nutritivos dulces pasiegos. Son los sobaos y quesadas El Andral.

Pero el proceso de elaboración de sus deliciosos postres no comienza en el obrador como sería lo habitual, sino que lo hace a unos pocos kilómetros de la casa.

En este pintoresco maizal, ya que de aquí y de mazorcas como esta surgirá el alimento para las vacas que darán la tan apreciada leche para los sobaos y quesadas.

Esta familia cuenta con 25 hectáreas de maíz 100% natural. Son perfectos conocedores de este cereal, vital para la alimentación de las vacas

Además la granja se encuentra justo a unos metros del hogar de José Angel Saínz y su familia. Aquí las vacas son uno más de la familia y eso se nota.

Con la leche recién ordeñada y con la pericia de nuestra anfitriona, Alicia, alma máter del negocio, nos dispones a hacer los postres estrella de El Andral, la quesada y el afamado sobao.

Somos testigos no solo de que los productos son de primera calidad sino también de que su elaboración es totalmente artesanal. Para la quesada; azúcar, harina de trigo, canela, huevos bien batidos, vamos amasando poco a poco,… unas ralladuras de limón, y ya esta listo para verterlo en las cazuelas.

Pero sin duda el producto estrella de los pasiegos y por lo que más se les conoce es por el sobao. El ingrediente estrella, la mantequilla de leche que procede de sus propias vacas.

Un postre riquísimo y también nutritivo que representa el carácter y la esencia de los pasiegos y sus valles.

Tradición y buen hacer a partes iguales con un puñado de sencillez y aderezado con mucho cariño.

Aquí os dejo el paso de Agroviajeros TV por ese bonito lugar

En esta ocasión ponemos rumbo a uno de los municipios de Uribe Kosta, Urduliz. Estamos en la orilla izquierda del valle de la ría del Butrón, en una amplia vega flanqueada por colinas no muy altas y muy cerca de la costa. Su situación le ha llevado a ser un lugar estratégico para la industria, tiene además amplias zonas residenciales. Antaño también fue un lugar estratégico, de hecho llegó a ser uno de los municipios más importantes de la zona. Nosotros nos dirigimos al barrio de Uribe, quizás el más pintoresco y especial. Aquí podemos encontrar un claro testimonio de la época de esplendor del pasado.

Más info: www.urduliz.eu

Comenzamos nuestro recorrido desde la Iglesia renacentista de Santa María. Aunque es más antigua, su aspecto actual se debe a una reconstrucción de mediados del siglo XVIII. A su alrededor podemos encontrar edificios palaciegos y caseríos muy bonitos y bien conservados. Un lugar estupendo para descansar. Además estamos bastante alejados de la carretera que cruza el pueblo.

Nos quedamos sorprendidos con los monumentos que atesora Urduliz! Uno de los que nos llama la atención es este edificio del s.XVII. Es la casa palaciega de Torrebarri. Está levantada sobre una torre fuerte de origen medieval. Un edificio que seguro guarda muchas historias. En su frente se puede ver el escudo de la casa.

Pero quizás el lugar más popular de este barrio de Urduliz sea las Peñas de Santa Marina y su ermita enclavada en la roca! Tomamos el camino que llega hasta allí. Aunque el monte no supere los 200 metros de altura, sus rocas sobresalen en toda la comarca.

Nos encontramos caseríos que aún conservan sus pequeñas explotaciones. Por el camino nos acompañan pequeños huertos, arboles frutales y algún que otro rebaño de ovejas. Una maravilla que cerca del Gran Bilbao aún podamos encontrar estampas como estas!

El camino para llegar hasta la ermita es fácil y muy bonito. Se encuentra rodeado de arboles como robles, encinas también encontramos saúcos y algún que otro eucalipto. Es un lugar con mucha humedad. Así que también es un sitio ideal para los verdes líquenes y musgos. Junto al color rojizo de la roca forman una paleta de colores muy bonita.

Este lugar también fue cantera. Sus rocas son de arenisca y tuvieron cierta fama antaño. ¿Sabíais que a fines del siglo XIX el castillo de Butrón se construyó con material extraído de las canteras de Urduliz?

Al final del camino sobresale la ermita enclavada en la roca. Se encuentra cobijada por una gran roca.

Ya hemos llegado!! Arriba nos encontramos con una pequeña campana y con una puerta de medio punto donde se puede leer Santa Marina. No obstante aquí se rinde homenaje a Santa Liberada en la tradicional romería que sube hasta estas peñas cada 20 de julio. La imagen permanece durante todo el año en la Iglesia de Andra Mari y sale para subir a la ermita y presidir la misa mayor. Es todo un acontecimiento en la zona!

Y que deciros del mirador. Se puede divisar el litoral vizcaíno desde Punta Lucero hasta el cabo Billano. Y eso no lo pueden decir muchos pueblos de la zona! Desde aquí se puede apreciar la gran vega que atesora Urduliz. Antaño muy fértil, se cosechaba trigo, maíz, alubias y uva para la elaboración de txakolí. Además este lugar es uno de los pocos sitios donde se puede practicar escalada.

Una excursión de mañana ideal!