Mes: mayo 2024

La segunda escapada del año la realizamos del 14 al 18 de abril, teniendo como campamento base el Parador de Alcalá de Henares ****, en el que pasamos las cuatro noches. El moderno edificio unes tres colegios-convento del siglo XVII, destacando su claustro y el Jardín Tallado. Nada más llegar el 14 de abril, me obsequié con unas ricas migas. Lástima que el aire acondicionado era muy flojo y en el acristalado pasillo, inexistente. La última noche cenamos en la Hostería del Estudiante, edificio del siglo XVI, un lugar lleno de encanto situado a unos pasos, perteneciente también a la red de Paradores.

Nada más comer empezamos a patear la localidad madrileña de Alcalá de Henares, que desde 1998 forma parte de la selecta lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Caminamos todo el tiempo en línea recta partiendo la calle de los Colegios, pasando sucesivamente ante el colegio de San Ciriaco y Santa Paula de Málaga, la Torre de Santa María, el convento de Agustinas de Santa María Magdalena, la estatua de Francisco de Quevedo saludando desde un balcón, la ermita de Santa Lucía y la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Antes os muestro dos imágenes que vimos todos los días, el monumento a Manuel Azaña y la fuente de los Aguadores.

En esa línea recta que recorrimos con la comida todavía en la boca y bajo un sol de justicia, nuestro destino final fue un lugar que nos decepcionó bastante. Se trata de Complutum, que presume de ser el yacimiento romano más importante de la Comunidad de Madrid. La visita incluye la Casa de Marte, la Curia, la Basílica Civil y la Casa de los Grifos, que nos muestra cómo vivían los romanos en Alcalá de Henares, además de contemplar la que dicen que es colección de pintura mural romana mejor conservada de España.

Tomamos un café e iniciamos el regreso al centro, teniendo como objetivo la Catedral de los Santos Justo y Pastor cuya construcción comenzó en 1497 en estilo gótico, por decisión del cardenal Cisneros. No pudimos visitar a gusto su interior pues se celebraba la Misa. A su entrada se encuentra el grupo escultórico dedicado a Fray Francisco Ximenez de Cisneros. A continuación pasamos de nuevo frente y a la torre de Santa María y el monumento a Luis Astrana Marín para llegar a la Capilla del Oidor, del siglo XVI, que guarda la pila bautismal en la que bautizaron a Miguel de Cervantes el 9 de octubre de 1547. También es la sede de la Oficina de Turismo

Enseguida llegamos al centro neurálgico de la ciudad, la plaza de Cervantes, dándonos la bienvenida el monumento dedicado al escritor. A ella se asoman el Ayuntamiento, la capilla de San Ildefonso y el Corral de Comedias, uno de los más antiguos de Europa. A unos pasos tenemos el edificio más notable de Alcalá de Henares, la Universidad, que se encontraba ya cerrada, así que nos conformamos con disfrutar de su fachada, construida a partir de 1537 por Rodrigo Gil de Hontañón. En su interior, que vimos en un viaje anterior, destacan sus patios y el Paraninfo. Ha llegado la hora de tomar un vino, cosa que hacemos en la animada calle Mayor, en pleno barrio judío, casi al lado de las esculturas de Don Quijote y Sancho. De allí regresamos al Parador, pasando nuevamente junto a la Torre de Santa María, resto de la iglesia Santa María la Mayor y la Facultad Filosofía y Letras

Iniciamos la jornada del día 15 de abril desplazándonos tan solo 18 km hasta Mejorada del Campo, localidad madrileña de algo más de 24.000 habitantes. Teníamos un único objetivo, visitar la conocida como Catedral de Justo, un proyecto hecho con materiales de desecho y reciclados, realizado a lo largo de 60 años por Justo Gallego Martínez, utilizando ladrillos y argamasa. Se trata de una  estructura de 4.700 m², 50 metros de altura, 12 torreones, 28 cúpulas, una cripta subterránea y más de 2.000 vidrieras. Info: https://catedraljustomensajeros.com/

Todavía no lo he comentado, pero esta escapada la realizamos con nuestros amigos de Rivas Vaciamadrid, a los que invitamos a Leioa para que vieran la Gabarra el pasado 11 de abril. Comento esto porque quedaron impresionados con el ambientazo que hubo en Bilbao, pero creo que todavía le sorprendió más a Pedro, forofo del Real Madrid, cuando cuatro días después, al ir a tomar un café a unos pasos de la Catedral de Justo, se encontró con un bar lleno de bufandas del Athletic. Lo regentan dos hermanos toledanos que ya llevan cuatro generaciones de athleticzales. Uno vio la final en Bilbao y otro en Sevilla. Por si vais por la zona, el contacto es: Bar restaurante HI-DA. Abogados Laboralistas, 1. 28840. Mejorada del Campo.

Estando con Pedro y Mariluz teníamos que ir a conocer su pueblo, Rivas Vaciamadrid, una ciudad que supera los 100.000 habitantes que se distribuyen a lo largo de 67,38 km² y que solo teníamos a 18 km. Cuenta con muchas y amplias zonas verdes, varias de ellas pertenecientes al Parque Regional del Sureste, un espacio protegido de 31.552 hectáreas situado a lo largo del curso medio-bajo de los ríos Jarama y Manzanares, que ocupa el 76% de su término municipal. Lo primero que hicimos fue un corto paseo para contemplar la Laguna del Campillo, que luego vimos desde abajo contemplado el acantilado sobre el que habíamos estado anteriormente. Muy cerca se encuentra el histórico Puente de Arganda.

Rivas Vaciamadrid carece de encanto turístico, así que nos limitamos a dar un paseo por el centro, situado en dos rutas de peregrinación, los Camino de Santiago y de Uclés. El edificio más notable es la iglesia de San Marcos, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, aunque el edificio actual data del año 1959. Eso si, tuvo el atractivo de contar con un nido de cigüeñas, una de ellas alimentando a su cría. La iglesia tiene al lado el parque de San Isidro

Tras comer en la terraza de un restaurante. decidimos bajar la comida realizando otro paseo más largo que el anterior, subiendo a pie hasta el mirador del Cerro del Telégrafo, el topónimo más conocido de Rivas Vaciamadrid, desde donde se tiene una espectacular vista con Madrid como telón de fondo. Luego tuvimos una empinada bajada por una escalera de madera de 166 peldaños para llegar a otro hermoso lugar, el mirador de las Lagunas de Velilla (El Raso, El Picón y El Soto).

Tras visitar la casa de nuestros amigos regresamos al Parador de Alcalá de Henares, distante unos 25 km. La escapada continúa.

Como desde el hotel en el que estuvimos alojados en Chiclana hasta casa había más de mil kilómetros, decidimos hacer una noche en el camino, eligiendo para ello la población extremeña de Trujillo, que hemos visitados en otras ocasiones y que me encanta. Además tenía el interés añadido de volver a contemplar el escudo del Athletic que en ella se conserva. Es por ello que el pasado 19 de marzo nos alojamos en el Parador de Trujillo, que ocupa el convento franciscano de Santa Clara, del siglo XVI, construido en torno a un claustro central con columnas y arcos renacentistas.

El Parador se encuentra a unos pasos del rincón más hermoso de Trujillo, la Plaza Mayor, rodeada de monumentales edificios con arcadas y presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Destacan en este entorno la iglesia de San Martín de Tours, de la que hablo a continuación, el Palacio del Marqués de la Conquista, plateresco del siglo XVI con magnífico balcón esquinado con blasones y el Palacio de los Orellana Toledo, del siglo XVI, con sus galerías y arcadas. También se asoman a la plaza el Palacio de Justicia (Ayuntamiento viejo) y la estatua de Ramón Núñez Martín.

El edificio más notable de la Plaza Mayor es la iglesia de San Martín de Tours, que cuenta con un nido de cigüeñas en la torre del reloj. Su construcción comenzó en el siglo XIV aunque no se concluyó hasta el año 1564. La portada más antigua, de estilo gótico tardío, es la de Limas. Destacan en su interior el retablo mayor, un órgano barroco y la imagen de Ntra Sra de la Coronada. Tuvimos la mala suerte de que justo ese día habían privatizado la gestión de las entradas, doblando los precios, que pasaron a ser de 5 €, uno menos los mayores de 65 años.

Caminamos por las empedradas calles hacia la parte alta del casco antiguo, pasando frente al Palacio de los Marqueses de Santa Marta, edificio renacentista del siglo XVI y la Torre del Alfiler, del siglo XV, que alberga el Centro de Interpretación de la Historia de Trujillo. La Puerta o Arco de Santiago, gótica de los siglos XIII-XV, nos sitúa junto al Palacio de Luis Chaves “El Viejo”, gótico del siglo XV y luego frente a la iglesia gótica de Santiago (siglos XIII-XIV), que muestra la obra pictórica del artista Jaime de Jaraiz. También vemos el monumento dedicado a Francisco de Orellana.

Al fin llegamos a nuestro principal destino, la iglesia Santa María la Mayor, que es el edifico parroquial más importante de Trujillo. Comenzada en el siglo XIII no se concluyó hasta el XVIII, así que tiene mezcla de estilos. Cuenta con dos torres, destacando en su interior el artístico coro renacentista y el retablo mayor, la mejor obra del pintor gótico salmantino Fernando Gallego. Sin embargo para nosotros el principal interés se encontraba en lo alto del campanario del siglo XIII, que tuvo que ser derruido y reconstruido en el siglo XX, siendo un capricho del restaurador Antonio Serván poner en lo alto el escudo del club de sus amores, el Athletic Club, aunque figura Atlético Bilbao, ya que durante el franquismo so se permitía usar “extranjerismos”. La entrada a la iglesia cuesta igual que en el la anterior.

Desde lo alto de la torre de la iglesia Santa María la Mayor, a la que subimos para ver de más cerca el escudo del Athletic, se tiene una magnífica vista del centro histórico de Trujillo, contemplando en primer lugar el omnipresente castillo, de origen árabe (siglo IX), viendo también el Alcázar de los Bejarano, edificio gótico del siglo XV y el Alcázar de los Bejarano, que defendía el acceso por la puerta del Triunfo. Ha merecido la pena el montón de escaleras que hemos tenido que subir.

Desde lo alto de la torre tenemos también una vista casi aérea de la iglesia de Santiago y del Alcázar de los Chaves. Iniciamos entonces el regreso a la Plaza Mayo deteniéndonos en nuestro camino ante el Palacio de los Chaves Sotomayor, edificio gótico-renacentista de los siglos XV-XVI en el que destacan sus arcos ojivales. Pasamos de largo el Museo los Descubridores y hacemos un alto en el camino en “La Despensa”, un buen comercio para comprar quesos y embutidos extremeños.

Me gusta Trujillo. En https://trujilloteespera.com/ tienes una buena información de los monumentos de esta población cacereña.

¡¡¡Aupa Athletic txapeldun!!!

Hago un alto en mis relatos viajeros para proponeros acudir el 18 de mayo a la localidad gipuzkoana de Elgeta, cita obligada para los mendizales vascos para celebrar el centenario de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. Ese día conmemoramos que, bajo la presidencia del tolosarra afincado en Bilbao Antxon Bandres Azcue, el día 18 de mayo de 1924 tuvo lugar en Elgeta la fundación de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, promovida por las sociedades de montaña de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Perteneciente a la comarca del Alto Deba, Elgeta se ubica en un promontorio situado en la frontera de Gipuzkoa con Bizkaia. Accedemos al centro urbano pasando bajo la Casa de la Diputación, de 1868, entrando en la coqueta Mendizaleen plaza, que recuerda que en ella se fundó en 1924 la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. En su principal edificio, el Ayuntamiento, hay varias placas conmemorativas. Tras él se asoma la monumental parroquia de Ntra Sra de la Asunción, del siglo XVI.

Precisamente la Mendizaleen plaza será escenario de los actos conmemorativos del Centenario de la Federación. Desde las 09:30 h habrá animación musical, aunque los actos oficiales no empezarán hasta las 10, dando la bienvenida a los asistentes los presidentes de Euskal Mendizale Federazioa, Zigor Egia y de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Martín Montañés. En el acto se rendirá homenaje a los cinco clubes que persisten desde hace 100 años, Club Deportivo Bilbao, Bilbao Alpino Club, Baskonia de Basauri, Club Deportivo Eibar y el donostiarra Fortuna. Lo mismo se hará con los expresidentes que siguen vivos. Una comida popular en el Frontón, a las 14:30 h, cerrará los actos festivos.

El 18 de mayo se inaugurará en Elgeta uno de los éxitos de los actos del centenario, la exposición itinerante “Gailurretan izan gaitun. Nos queremos en las cimas”, dedicado a montañeras, alpinistas y escaladoras pioneras, 1924-2024. Las fotos que ilustran este párrafo corresponden a la exposición celebrada en mi pueblo, Leioa, del 19 de febrero al 9 de marzo pasado.

Para preparar los actos del Centenario, hace casi un par de años se creó una comisión formada por una quincena de personas del entorno federativo de los cuatro territorios, de la cual formo parte, celebrando la primera reunión en Gasteiz el 10 de junio de 2022. En la imagen las reuniones del Nafarroa Arena y la última, en Arrigorriaga. Se ha conseguido que Lotería Nacional sacara un décimo conmemorativo el pasado 11 de mayo, algo que también tiene previsto hacer la ONCE el 31 de octubre. Igualmente se llevó el testigo de la Korrika a su paso por Elgeta y se han celebrado tres emotivos actos en Gasteiz, Bilbao y Tolosa, en los que en total se entregaron más de 550 insignias de oro a personas que llevaban federadas al menos 40 años ininterrumpidos. Las imágenes corresponden a la entrega en el frontón del Club Deportivo de Bilbao.

Se ha contactado con todos los grandes equipos vascos cuyas secciones de montaña participaron en le Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, pero al final el único que se ha enrollado ha sido el Athletic, que primero invitó a la comisión a una visita exclusiva del museo y del campo y luego concedió el saque de honor en el partido Athletic-Barça, tal como podéis ver en la foto en la que aparecen de izquierda a derecha Ricardo Hernani y Zigor Egia, vicepresidente y presidente de EMF y Martín Montañés y Karmele Biurrun, presidente y vicepresidenta de la FNDME.

Dentro de los actos del Centenario había dos actos eminentemente deportivos, siendo el primero de ellos el 16 de marzo, teniendo como objetivo subir a las cumbres más altas de cada territorio de Euskal Herria: Hiru Erregeen Mahia (Nafarroa), Orhi (Zuberoa), Aketegi (Gipuzkoa), Gorbeia (Araba y Bizkaia), Okabe (Behe Nafarroa) y Artzamendi (Lapurdi). Como podréis observar, la presencia más multitudinaria fue junto a la cruz de Gorbeia, suspendiéndose la ascensión a Hiru Erregeen Mahia por riesgo de avalanchas.

La segunda de estas actividades montañeras ha sido con diferencia la más multitudinaria de todas. Con el título “100 años 100 montes”, también en euskera y francés, se celebró los días 27 y 28 de abril, tomando parte montañeras y montañeros de 114 clubes, que ascendieron a 100 cumbres significativas de Euskal Herria. Quiero desde aquí felicitar a todos los asistentes a pero especialmente a Inés Menéndez (Nondik), que preparó un magnífico mapa con todas las cumbres y a Javier Fernández, de Tafalla, auténtico padre de la criatura, sin cuyo tesón e insistencia habría sido imposible realizar esta actividad.

Ya que estamos en Elgeta, si tienes tiempo y te apetece puedes ascender al monte Intxorta o acercarte a su entorno, haciendo un alto en el camino en Intxortako Atea, escultura diseñada por Juan José Aranguren en memoria de todos los gudaris que lucharon contra el fascismo en defensa de la República, ilustrado también con varios paneles explicativos. Muy cerca, en un idílico entorno, se encuentra Asentzio ermita. El desplazamiento merece realmente la pena.

Y llegó el 18 de mayo y así lo celebramos tras presentar la nueva placa conmemorativa del Centenario de la FVNA.

Continúo el relato de la escapada a Andalucía que dejaba la pasada semana en la Urbanización Novo Sancti Petri, tras recorrer Vejer de la Frontera y la ciudad de Cádiz. Desde el Hotel Iberostar Royal Andalus seguimos realizando varias excursiones. De esta forma, el día 16 de marzo lo dedicamos al municipio de Barbate, comenzando en un lugar que me gustó mucho, el faro de Trafalgar, de unos 24 metros de altura, construido en 1860 pero reformado en 1929. Hay que dejar el coche en el cruce de la carretera de acceso, caminando menos de 1 km para llegar al faro, junto al que existe una buena playa.

Desde el final de Caños de Meca parte una carretera que se dirige al puerto de Barbate y pasa por nuestro siguiente destino, el Sendero Torre del Tajo, que cuenta con un amplio aparcamiento al borde de la carretera. Un sombreado y balizado camino nos conduce tras unos 3 km de marcha a la Torre del Tajo, torre vigía del siglo XVI construida sobre un acantilado con una vista espectacular, dentro del Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. Cometimos el error de regresar al coche por el Sendero del Acantilado, una aburrida pista sin nada de sombra, que desciende demasiado, teniendo que volver a subir durante 1 km por el carril bici.

Al fin llegamos al centro de Barbate, accediendo a él por su única playa urbana, la del Carmen, que cuenta con un buen paseo marítimo en el que luego comimos en el Bar Boquerón. También se encuentra en él un antiguo faro. Nos acercamos después hasta la iglesia de San Paulino y el Ayuntamiento, para concluir nuestro recorrido en un lugar que procuramos no dejar de visitar, el puerto pesquero, en cuya entrada se encuentra la estatua dedicada al marinero de Barbate. Oficina de Turismo: Paseo Marítimo, 5, 11160 Barbate. Info: https://www.turismobarbate.es/

Concluimos la jornada desplazándonos 14 km hasta otra localidad perteneciente al municipio de Barbate. Se trata de Zahara de los Atunes, importante destino turístico que cuenta con una afamada playa. Por lo demás no es una ciudad agraciada con monumentos, siendo la construcción más importante el conocido como Castillo de las Almadrabas y sus amplias murallas construidas a finales del siglo XV para proteger la almadraba, aunque no se conserva nada de su interior, así que os recomiendo un coqueto lugar para tomar un café, el Bar El Portón. Info: https://www.turismozahara.com/

El 17 de marzo pasamos la mañana en Chiclana, dedicando las dos primeras horas a recorrer parte del Parque Natural Bahía de Cádiz y, más en concreto, a caminar por el sendero Salina Carboneros, que discurre por las Marismas de Sancti Petri. Para localizar el punto de partida podéis poder en Google Maps la dirección siguiente: Santa María de las Mogarizas, 4. 11130 Chiclana. Aunque no era la época más adecuada para observar aves, vimos bastantes ejemplares de patos, vuelvepiedras, tringa nebularia, una garceta y unos flamencos bastante lejos. A modo de despedida vimos la estatua “Melkart: La colonización”

Aunque no entraba en nuestros planes, para hacer tiempo hasta la hora de comer subimos al casco urbano de Chiclana de la Frontera, donde nos topamos nada más llegar con la iglesia de San Juan Bautista. Construida entre 1773 y 1814 con aspecto catedralicio, es un buen ejemplo del estilo neoclásico en la provincia. Pasamos ante los azulejos de la Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno y el grupo escultórico dedicado a Pedro Manuel Salado y nos dirigimos a un lugar que nos agradó, el Centro de interpretación del vino y la sal, ubicado en la plaza de las Bodegas, donde también se encuentra la Oficina de Turismo. Además alberga la Colección Marín de muñecas. Info: https://turismo.chiclana.es/

Tras la comida nos acercamos a descansar un rato al hotel y a media tarde nos desplazamos a Conil de la Frontera, distante 15 km por la carretera costera que nos permite hacer la primera parada en el faro del cabo Roche, antigua torre de vigilancia del siglo XVI, desde donde se observa el puerto de Conil. Nos acercamos a la cala del Aceite, abierta en un hermoso acantilado, llegando finalmente al coqueto centro histórico de Conil, donde llamó especialmente nuestra atención la iglesia de Ntra Sra de las Virtudes, la Puerta de la Villa, resto de la muralla que data del año 1502, el monumento al Maestro y el emblema de la población, la Torre de Guzmán, del siglo XIV. Info: https://turismoconil.es/

Dejamos para el último día, el 18 de marzo, el punto más alejado de esta escapada. Castellar de la Frontera, distante 114 km de nuestro hotel. Para llegar a él hay que pasar por el Parque Natural de los Alcornocales, el bosque más extenso de este árbol del Estado, que ocupa 167.767 hectáreas y abarca 18 municipios. Llegamos primero a la parte baja del municipio, el nuevo Castellar, construido en 1981 a 8 km del viejo. En torno a la plaza de Andalucía se ubica el Ayuntamiento y el monumento a la mujer. Subimos luego al viejo Castellar, que ocupa el interior de una preciosa y bien conservada fortaleza de los siglos XII a XV, con coquetas casas andalusíes encaladas. Desde lo alto se contempla el Peñón de Gibraltar y Marruecos. A propósito fuimos un lunes, pues resulta complicado el aparcamiento y, en lo alto, prácticamente imposible. Ha sido el lugar que más nos ha gustado de esta escapada.

Comimos en el nuevo Castellar y decidimos ir a tomar el café a otra hermosa población, Medina Sidonia, dejando el coche cerca de uno de sus rincones más hermosos, la muralla de la Fuente Salada y el arco por el que se entra en el antiguo recinto amurallado medieval. Nos acercamos a continuación a la iglesia de la Victoria, del siglo XVII, que no nos dejaron visitar pues estaban preparando los pasos de Semana Santa. Pasamos junto al monumento a Mariano Pardo de Figueroa y el convento de San Cristóbal, para luego acceder a la Plaza de España, a la que se asoman el Ayuntamiento y el bar en el que tomamos un café.

Una empinada cuesta nos condujo al Arco de Belén, de los siglos X al XIII, una de las tres antiguas puertas del recinto amurallado. Nada más pasar bajo él vimos en lo alto el castillo y nuestro principal destino en Medina Sidonia, la iglesia Santa María la Mayor la Coronada, templo gótico-renacentista del siglo XVI, con torre acabada en el siglo XVII. Lo más interesante de su interior es el retablo mayor, de estilo plateresco, así como una talla del Cristo del Perdón de 1679, realizada por Pedro Roldán, aunque también me agradó el coro. Oficina de Turismo: Plaza de Abastos, 11170 Medina Sidonia. Info: https://www.turismomedinasidonia.es/

Hemos pasado cinco noches en la Urbanización Novo Sancti Petri, en el Hotel Iberostar Royal Andalus, aunque prácticamente no hemos pisado la playa de La Barrosa, el gran arenal de Chiclana, de 8 km de longitud, pues no acostumbramos a ir a la playa, ya que tenemos la de Ereaga cerca de casa. Además todas las tardes se metía la bruma y tan solo un día tuvimos ocasión de ver la puesta de sol.

De esta forma concluyó la escapada andaluza.