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Cuando tengamos libertad de movimientos, sería bueno volver a disfrutar de la naturaleza y estirar un poco las piernas, así que habrá que ir haciendo planes en este sentido. La propuesta que os traigo hoy la realicé los días 23 y 24 de abril de 2018, aunque también la hice con anterioridad en otoño, con un paisaje completamente diferente. Lógicamente también se puede hacer en dos días diferentes, pues ahora los días son ya muy largos y, vistas las previsiones, mucho más factible cuando nos abran la puerta, pues podemos ir con bocata. Ambos lugares se encuentran en la geografía de Gipuzkoa y son muy asequibles a cualquier persona. El primer día iremos al Túnel de San Adrián y el siguiente al embalse de Lareo. Para pasar la noche hemos elegido la localidad navarra de Arbizu, que dista 28,2 del parking de Otzaurte y 8,8 km del puerto de Lizarrusti, puntos de partida para acceder a San Adrián y Lareo y respectivamente.

El parking de Aldaola, situado a unos 4 km de la Otzaurteko Benta, es el punto de partida de esta ruta que nos llevará hasta el túnel de San Adrián (Sandratiko tunela) tras caminar unos 45 minutos y salvar una desnivel de unos 200 metros. Ya he comentado que es un paseo sencillo. Estamos en el municipio de Zegama. Desde Leioa a Otzaurte se puede llegar siguiendo la ruta gipuzkoana, pasando por Eibar, Bergara y Beasain o yendo por Gasteiz y Altsasu. El sendero nos introduce en un frondoso bosque por el que discurre un arroyo.

Caminando por el sendero GR-12, GR-121 y GR-283 enseguida alcanzamos el antiguo cuartel de Mikeletes, la vieja guardia de Gipuzkoa. Eran los encargados de la recaudación de impuestos y de controlar la entrada de productos de las provincias limítrofes. Estuvieron aquí presentes hasta el año 1969. Hoy da pena ver el lamentable estado en el que se encuentra este edificio, que durante bastantes años fue utilizado como refugio de la Federación Vasca de Montañismo. Estamos a 900 metros de altitud.

Caminamos ahora por la calzada real, importante vía de comunicación en la Edad Media para ir desde Castilla a Europa. En los siglos XVI y XVII era una de las principales puertas de entrada a Gipuzkoa, ya que formaba parte del Real Camino de Postas. Pronto vemos nuestro destino final, situado a 1000 metros de altitud. Se trata del túnel de San Adrián (Sandratiko tunela), una cueva natural de 55 metros de longitud que, a modo de túnel, permite salvar el cresterío rocoso. En su interior existe una pequeña ermita. Según la tradición, el rey Enrique IV de Castilla y su hermana Isabel I de Castilla cruzaron el túnel. También dicen que Carlos V lo hizo a caballo. Desde 2015, este lugar forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, integrado en los Caminos de Santiago. Cruzando el túnel, el sendero continúa hacia las campas de Urbia y la cima del monte Aizkorri (1523 m). Nosotros regresamos por el mismo camino.

Como he comentado al principio, la noche de esta escapada la pasamos en la localidad navarra de Arbizu. Me gusta este pueblo que además tiene un hotel lleno de encanto, el Olatzea ***, ubicado en un antiguo molino. Otra opción es el Hostal Izar Ondo, negocio familiar de toda la vida, situado a orillas de la antigua carretera nacional, que es también el mejor lugar de la zona para comer o cenar. Estando donde estamos, no puede faltar el bocadillo de txistorra. Los edificios más interesantes de Arbizu son el Ayuntamiento y la iglesia de la Natividad de María. Bajo la atenta mirada del monte Beriain (San Donato, 1493 m), como el día es largo, por la tarde nos acercamos a la pequeña población de Unanu, para que mi amiga madrileña pudiera fotografiar un rebaño de ovejas.

Situado a 622 metros de altitud, en la muga entre Nafarroa y Gipuzkoa, el puerto de Lizarrusti es el punto de partida de nuestra siguiente ruta. Poco antes de ver el cartel que nos da la bienvenida al municipio de Ataun, tenemos un amplio aparcamiento y el Parketxe, Centro de Interpretación y entrada principal del Parque Natural de Aralar. También tenemos un jatetxe, en el que podemos tomar algo, y un área recreativa con mesas, en las que podemos comer el bocata.

Salimos de la parte trasera del Parketxe siguiendo los paneles indicadores. Los primeros metros se realizan por una pista bastante llana que discurre por un frondoso hayedo. Cuando llevamos unos 300 metros de marcha, dejamos a nuestra izquierda el GR20 y continuamos por la llana pista. 350 metros después nuestra ruta se convierte en un sendero de un metro de anchura, que más adelante va pegado a una pared rocosa, teniendo que atravesar el pequeño túnel de Akerreta, por el que antiguamente pasaban las vagonetas que trasportaban leña.

El sendero sigue discurriendo por el interior de un precioso bosque, que nos proporciona sombra y que en otoño presenta una gran variedad de colores y tonos. Tenemos que cruzar una valla, para que no pase el ganado, que se solventa con una pequeña escalera de madera.

Continuamos por el sombreado y cómodo sendero hasta llegar a los modestos saltos de agua del río Maizi, cuyo murmullo hemos escuchado hace un rato. Cruzamos el río por un puente de madera, continuando a partir de ahora nuestra ruta por una ancha pista. La vegetación también cambia y encontramos árboles de diferentes especies. La pista sigue bien marcada, pero nos toca subir ahora la mayor pendiente de la ruta, para alcanzar el embalse.

Según informaban los paneles indicadores que vimos en Lizarrusti, llevamos recorridos 2,4 km cuando llegamos al embalse de Lareo, construido en 1989 para garantizar el caudal ecológico del río Agauntza. Estamos a unos 740 metros de altitud. Luego tenemos que regresar al punto de partida por la misma ruta. Ya que hemos llegado hasta aquí, merece la pena bordear el embalse, 1.000 metros aproximadamente, pasando casi al final por un puente de estilo finlandés.

No sé si se empieza a ver la luz al final del túnel pero, como todos, tengo muchas ganas de salir del confinamiento, aunque soy consciente de que para la libertad total falta bastante tiempo. Esto me ha traído a la memoria la escapada que realicé por las Merindades burgalesas los días 20 y 21 de abril de 2017, por si queréis empezar a hacer planes. Pude haberla hecho en el día (287 km), pues de hecho el segundo día no hice más que regresar a casa, pero tenía ganas de pernoctar en el pequeño pueblo de Orbaneja del Castillo, para ver las cascadas sin gente, contemplar la puesta de sol sobre las peñas y disfrutar de un impresionante cielo estrellado. Para que os voy a decir que hoy todavía disfrutaría mucho más de todo ello, tras más de cinco semanas encerrado.

A mitad de camino, más o menos, y tras una hora de viaje, paramos para hacer el hamaiketako en Espinosa de los Monteros, pueblo en el que he estado un montón de veces. Paro siempre en la plaza, un lugar que me gusta, en uno de los bares situado bajo los soportales con miradores, escoltados por los edificios del Ayuntamiento y la iglesia Santa Cecilia. Casi enfrente tenemos el Palacio de Chiloeches. Este pueblo me trae gratos recuerdos de cuando subíamos con nieve al Castro Valnera, de las clases de esquí de fondo en Lunada y de las excursiones de fin de año al Pico de la Miel, donde comíamos el turrón y tomábamos el cava. ¡Qué tiempos aquellos!

14 kilómetros después tenemos la siguiente parada en el Monumento Natural Ojo Guareña. Su ubicación es extraordinaria. Si quieres acceder al interior hay que pagar una entrada que cuesta 4 € (3 los jubilados). El precio incluye una visita guiada, de 45 minutos de duración, por el interior de la zona acondicionada de la cueva, que forma parte del segundo complejo kárstico más extenso en cuevas de la Península Ibérica. Concluye en la ermita dedicada a San Tirso, más conocida por San Bernabé, que cuenta con unas pinturas murales anónimas datadas en los siglos XVIII y XIX. La temperatura en el interior de la cueva oscila entre 11º y 13ºC.

Camino de Puentedey, cuando todavía no habíamos recorrido 11 km, al borde de la carretera encontramos un pequeño aparcamiento y un cartel que indica que a la cascada de la Mea hay tan solo 270 metros, que recorremos por un agradable sendero hasta una pequeña oquedad en una roca, sobre la que se precipita la cascada. Lástima que, como ha sido un invierno muy seco, casi no tiene agua, cosa que nos sucederá en los próximos lugares que visitemos.

Tenemos poco más de 1 km para llegar a nuestro siguiente destino, Puentedey. Nada más cruzar el puente nos detenemos para contemplar un lugar lleno de encanto, pues el río Nela horada la roca para abrirse paso. Sobre esta oquedad se levanta el pueblo, destacando dos edificios, el Palacio de los Fernández de Brizuela (siglo XVI) y la iglesia de San Pelayo. Al lado tenemos el Bar Victorino, en el que aprovechamos para tomar un vino. Se ha echado la hora de comer y al lado del río, en un marco incomparable, comemos el bocadillo que hemos traído de casa. El día está radiante.

Paramos en Soncillo a tomar un café y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, distante 19,5 km desde Puentedey. Se trata del pequeño pueblo de Villabáscones de Bezana. De aquí parte el sendero por el que caminamos unos 4 km, por un itinerario circular, que discurre por un hermoso hayedo. El punto más alejado es nuestro objetivo, las cascadas de las Pisas, que con la poco agua que hay, más bien son una especie de rápidos del arroyo de la Gándara.

Tras recorrer otros 35,5 km llegamos a nuestro destino final, la pequeña localidad de Orbaneja del Castillo. Antes de acceder al pueblo, nos detenemos al lado de la carretera para contemplar ese gigantesco cañón, de 200 metros de profundidad, que ha excavado el río Ebro. El lugar merece realmente la pena.

Orbaneja del Castillo se encuentra en un emplazamiento espectacular. Ya he comentado al principio que teníamos el capricho de pasar noche aquí, para poder disfrutar de la tranquilidad del pueblo cuando se han ido los visitantes que, en fechas especiales, llegan a colapsar los accesos. Elegimos para ello el Hotel Rural La Puebla, situado a un paso del conjunto histórico, en la parte alta de la población. Al día siguiente subimos a la Cueva del Agua, donde mana el arroyo de aguas cristalinas que luego se precipitan hasta alcanzar el río Ebro.

He dejado para el final el punto fuerte de esta escapada, la cascada de Orbaneja del Castillo, que fotografiamos por la tarde y al día siguiente por la mañana. Pese a la escasez de agua de este año, la caída de 25 metros del agua, que luego se deshace en pequeños ramales hasta alcanzar el Ebro, proporciona un magnífico espectáculo. Aquí ponemos el punto final a esta escapada. Tenemos por delante 130 km, vía Villarcayo, para regresar a Leioa.

Desde mi encierro os traslado hoy a la segunda ciudad más importante de Chipre y su principal puerto, en la que permanecimos 8 horas, en una escala de un crucero por el Mediterráneo. Fue el 21 de marzo de 2017. No es un lugar de tirar cohetes, pero había que aprovechar la estancia para conocer esta población. En las imágenes podemos contemplar un hermoso amanecer y la llegada al lugar de atraque del crucero, el Puerto Nuevo, situado a 5 km del centro. En él vimos algunos barcos de guerra alemanes que protegen la parte independiente de esta isla. Una vez en el puerto, te puedes apuntar a las excursiones del barco, coger un minibús que cobra unos 15 euros por persona por un recorrido de unas 3-4 horas o un taxi, que puede cobrar unos 110 euros por los mismo. Nosotros optamos por el autobús urbano nº 30, que tiene paradas cerca de todos los sitios de interés. El billete cuesta 1 euro por trayecto.

Como había sacado de Internet las paradas del autobús nº 30, sabíamos en cual nos teníamos bajar (Djelal Byar) para nuestra primera visita, Agios Antonios Church (San Antonio), iglesia ortodoxa del siglo XVIII que se encontraba cerrada cuando llegamos, así que nos conformamos con verla por fuera y el atrio de entrada. Casi enfrente vemos la primera mezquita. El primer templo ortodoxo fue una pequeña iglesia situada junto al puerto.

A un paso tenemos nuestra siguiente cita, Limassol Marina, zona portuaria rehabilitada que combina elegantes residencias y un completo servicio de marina con una atractiva mezcla de restaurantes y tiendas. Es la zona más moderna de la ciudad. Desde allí vemos uno de los muelles peatonales, ideal para pasearse o sentarse a contemplar el mar.

El proyecto Old Port (Puerto Viejo), el puerto pesquero tradicional de Limassol, en un lugar lleno de vida, tanto para los lugareños como para los visitantes que desean disfrutar de su tiempo junto al mar. Situado junto a la Marina es el lugar de la ciudad en el que más tiempo hemos pasado, pues es el que más nos ha gustado, al poder contemplar la actividad de los pescadores. Los puertos pesqueros son por regla general uno de los lugares en los que mejor se conservan las tradiciones.

Nos toca ahora caminar unos 500 metros para llegar a nuestro siguiente destino, el castillo de Limassol, que es el monumento más representativo de la ciudad. Aquí se casó Ricardo Corazón de León con Berenguela de Navarra y fue coronado rey de Chipre. A unos pasos tenemos la Gran Mezquita, conocida popularmente como la mezquita de Djami Kebir Camil. Data del siglo XVI pero no accedemos a su interior.

Muy cerca tenemos también el edificio que más me ha gustado, la Catedral Agia Napa. Consagrada a la Virgen María, data de los siglos XVIII-XIX. Es un edificio de color blanco, flanqueado por dos torres y con una cúpula central de gran altura, por lo que es referencia constante en cualquier punto de la ciudad. Su interior está decorado con motivos ortodoxos.

Seguimos caminando por el centro histórico, no observando edificios que destaquen por su interés monumental salvo uno, el mercado, en buena parte reconvertido en cafeterías y restaurantes. La zona de mercado es de lo más triste, salvo un gran puesto de verduras y hortalizas. La pescadería da pena verla, como podéis ver en la foto.

Hemos concluido la visita a la ciudad. Ahora vamos a caminar un poco más. Cruzamos un pequeño parque y nos dirigimos al paseo marítimo, probablemente el lugar más hermoso de la ciudad. Rodeado de palmeras y nuevas construcciones, es el lugar perfecto para disfrutar de la vista del mar, sobre el que en ocasiones discurre el propio paseo, a través de pasarelas de madera. También es el sitio ideal para sentarnos en una terraza a tomar un vino y así descansar un poco. Como el barco sale a las 16 h, hoy comeremos a bordo.

Continuamos caminando un poco más por una zona sombreada del paseo marítimo, que bordea una pequeña playa, hasta llegar a la parada del autobús nº 30, que nos devuelve al Puerto Nuevo. En seguida zarpamos con la ayuda de un práctico. Como hoy partimos a una hora temprana, desde cubierta podemos contemplar la fachada marítima de una ciudad, Limassol.

¡Ánimo, que ya hemos pasado un mes y queda menos para poder salir!

Escribo desde mi confinamiento casero, presentando el lugar desde el que escribo este blog, con el ordenador, la impresora y el escáner en primer plano y bastantes recuerdos traídos de mis viajes, para animar un poco la estancia. A mi espalda tengo mi biblioteca viajera y de montaña. Es domingo, 22 de marzo y por el ordenador escucho el programa de Radio Euskadi “Más que palabras”, que presenta mi amiga Almudena Cacho. Acaban de dar la noticia de que el confinamiento se prolongará quince días más y pienso que no acabará ahí, así que en esta pequeña estancia pasaré unas cuantas horas. Eso si, a las 13:30 h pararé a comer las rabas, para que no se me olvide que es domingo, en compañía de la familia por videoconferencia. El jueves por la tarde tuvimos pintxo-pote.

Ésta es la vista que tenía en mi calle cuando he salido a comprar el pan. Lo único bueno es que ahora puedo escuchar a los pajaritos. Son 600 pasos de ida y vuelta, incluidas 80 escaleras de bajada y otras tantas de subida hasta casa. No tengo balcón y desde las ventanas que dan a la calle la vista no es de tirar cohetes. A las 20 h, como cada día saldré a la ventana a aplaudir. Dicho esto paso a contaros en qué paso parte de mi tiempo.

Me tengo que conformar con ver en la pantalla del ordenador las imágenes del recorrido que hacía cada día, caminando por Ereaga hasta el Puerto Viejo. Es la única forma de poder recordar las olas, los surfistas, las garcetas, el Serantes y el desayuno en Itxasbide Taberna. Cuándo podré volver a disfrutar de esa riquísima tortilla de patata con bonito y alegría y de ver el mar?

Pienso que al menos me quiten lo bailado, pues este año ya he viajado a Lanzarote y a Portugal, aunque tuve que anular el viaje a Grecia. Tenía varios proyectos en cartera para el mes de junio, que ahora quedan paralizados quién sabe hasta cuando: Madagascar, Kenya, Armenia y Georgia, así que en qué puedo matar tanto tiempo libre?

Disfruto preparando los viajes y luego revivirlos. Me encanta preparar álbumes digitales de Hofmann, tengo 67, aunque cada vez hago menos pues ya no me caben en casa. Para pasar el rato cada día volveré a ver un par de ellos, para rememorar los viajes y viajar con la imaginación. Casi seguro que comenzaré uno nuevo, con los dos viajes que he realizado este año.  Es un entretenimiento bastante creativo.

Os he comentado que disfruto preparando los viajes, pues todos los que hago los preparo en casa y hago todas las reservas por Internet, los vuelos con las compañías aéreas, los hoteles generalmente con Booking, con posibilidad de anular y los coches de alquiler con Rentalcars. Esto me lleva bastante tiempo, pues ya no compro guías de viaje, ya que la información está mucho más actualizada en Internet. Luego me preparo mi propia guía en la que llevo toda la información actualizada. Lo malo es que ahora es impensable prever cuál será mi propio destino, aunque continuaré con la segunda parte del viaje a Portugal, un país que me encantó.

Sin salir de esta habitación tengo una buena biblioteca viajera, con gran cantidad de revistas, guías y libros de viajes y numerosas publicaciones y guías montañeras, que me pueden proporcionar nuevas ideas para el futuro. Esto se prevé largo, así que habrá que tenerlo en cuenta.

Si la salud me lo permite, a partir del próximo martes seguiré con este blog, escribiendo sobre países y lugares que he recorrido principalmente en los meses de marzo y abril. Al menos así estaré en contacto con un tema que me apasiona y proporcionando ideas que os puedan servir para cuando esta crisis sanitaria concluya. Ya estamos más que informados sobre la emergencia sanitaria.

Debo seguir escribiendo sobre viajes? Es la pregunta que me hago ahora que estamos encerrados en casa. He llegado a la conclusión de que voy a seguir, pues ahora tenemos mucho más tiempo para leer y preparar proyectos para el día en que podamos retomar la vida cotidiana. Lo mismo que nos proponen realizar visitas virtuales a museos a través de Internet, mi propuesta consiste en poder viajar con la imaginación y daros ideas para futuros viajes. Además, tras 48 horas de encierro domiciliario, pese a reconocer la gravedad de lo que estamos pasando, ya estoy saturado de tanta información sobre el coronavirus.

Escribo estas líneas en mi segundo día de encierro, así que este relato es completamente actual. Desde hace meses tenía pagados dos billetes de avión a Atenas y varios hoteles reservados en Grecia para recorrer ese país del 10 al 20 de marzo. El lunes, día 9, al mediodía, recibo la noticia de que Lufthansa comienza a reducir vuelos, así que decido cancelar el viaje y dedicar la tarde a cancelar las reservas de hoteles y el coche de alquiler. Como tenemos ya las maletas hechas, decidimos marchar los mismos días a Portugal, donde el coronavirus está incipiente, pues sólo hay 19 casos, concentrados en su mayor parte en una zona del norte a la que estaba prohibido acceder. Vamos en coche, pues si la cosa se complica, en cualquier momento podemos volver a casa.

Al poco de cruzar la frontera de Vilar Formoso, nos detenemos a tomar un café con los riquísimos pastelitos de Belén. Percibimos que Portugal es muy barato, pero la gasolina es carísima y en las autovías estás constantemente pagando con el Via-T. Dejamos la autovía en Viseu y entramos en un laberinto de carreteras de montaña para llegar a nuestro destino, Arouca, a casi 700 km de Leioa. En el Hotel Sao Pedro pasamos tres noches. Para las cenas optamos por el Café Arauquense, situado en pleno centro frente a la capela da Misericordia, al lado del convento y a un paso del Ayuntamiento. En Arouca nos hemos sentido como en casa, por la amabilidad de la gente.

11 de marzo. El principal objetivo de este viaje era recorrer los Passadiços do Paiva, un sendero de 8,7 km que en su mayor parte se realiza sobre pasarelas de madera, bordeando la garganta del río Paiva. Estamos en el llamado Arauca Geopark, pudiendo contemplar varias cascadas y la construcción del que pretende ser el puente colgante más largo de Europa. Para acceder a las pasarelas hay que pagar una entrada de 2 € (1 si lo haces por la web). El recorrido lo efectuamos de Areinho a Espiunca, donde hemos dejado el coche, trasladándonos en taxi hasta el punto de partida (15 € con Taxis Barbosa). El recorrido nos ha encantado, pues además había poca gente. Portugal comenzó a tomar medidas antes que aquí y al día siguiente cerraron las pasarelas.

Por la tarde, antes de regresar al hotel, visitamos el Museo das Trilobites, integrado en el Geopark de Arouca, incluido en la Red de Geoparques de la UNESCO. Nos acompaña en la visita su director, que estaba aburrido ya que han suspendido las visitas escolares. Tras ver un interesante documental, podemos contemplar, incrustados en la pizarra de la zona, los fósiles de animales que habitaron los mares hace 500 millones de años. La entrada cuesta 5 €. Un curioso lugar a recomendar.

12 de marzo. Decidimos pasar el día en Porto (Oporto), distante menos de una hora. Dejamos el coche en un parking situado junto al Ayuntamiento y nos disponemos a patear la ciudad, buscando espacios abiertos. En la oficina de turismo atienden con guantes y hay que situarse a un metro del mostrador. Descendemos por la avenida dos Aliados y nos dirigimos a la iglesia y Torre de los Clérigos. Como hay poca gente, entramos, cosa que no hacemos en la librería Lello, con cola para entrar, así que nos acercamos a la fuente de los Leones y a la iglesia do Carmo.

Aunque en Portugal hay todavía muy pocos casos, cada vez que entramos a un bar nos lavamos con agua y jabón y constantemente con el desinfectante que lleva mi mujer en el bolso. Por lo que pueda suceder a nuestro regreso, antes de abandonar Porto compramos tres mascarillas y dos frascos de desinfectante. La siguiente cita la tenemos en la preciosa estación de San Bento, edificio de influencia francesa, con su atrio revestido con veinte mil azulejos (551 metros cuadrados), de comienzos del siglo XX.

La siguiente cita la tenemos en la Catedral (Sé do Porto), cuyo interior visitamos pues prácticamente no hay nadie. Se ha echado la hora de comer, así que bajamos al Cais da Ribera. Hay muchos turistas en Oporto, de muchas nacionalidades pero con mayoría española. Esperamos a que se aligeren las abarrotadas terrazas, dando un paseo hasta el emblema de la ciudad, el puente Luis I. Estamos manteniendo a rajatabla las medidas de seguridad, sentándonos siempre con una mesa libre por cada lado. Concluimos la jornada en la desembocadura del Duero, viendo cómo rompen las olas sobre el Faro de Felgueiras. Hacía mucho que no iba a Oporto. Es una ciudad preciosa que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

13 de marzo. Emprendemos rumbo a Lisboa, deteniéndonos en primer lugar en Aveiro, conocida como “la Venecia de Portugal” por los canales que discurren por el casco urbano. Aquí no sucede como en Oporto, pues las terrazas están casi vacías, Lo mismo sucede con los moliceiros, las góndolas locales que surcan los canales. Reciben este nombre porque hasta el siglo pasado eran utilizados para la recogida del fondo de la ría y el transporte del moliço, una planta acuática.

El día se ha cubierto completamente cuando llegamos al Mosteiro de Santa Maria da Vitória, popularmente conocido como Monasterio de Batalla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pensábamos encontrarlo cerrado, pues en Lisboa ya han cerrado casi todo lo visitable, pero podemos acceder a su interior (entrada 6 €, 3 los mayores de 65 años). Es un magnífico de la arquitectura gótica tardía portuguesa, o estilo manuelino. El monasterio comenzó a construirse en 1386, concluyéndose en 1517. Aprovechamos para comer, en una hora tardía como de costumbre, conversando con el camarero sobre algo monotemático, el coronavirus, omnipresente en las televisiones portuguesas.

Por la tarde nos dirigimos a la Abadía de Santa María de Alcobaça, que también permanece abierta y con los mismos precios de entrada que el monasterio anterior. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la primera obra gótica erigida en suelo portugués, ya que su construcción comenzó en 1178. Ante el cariz que están tomando las cosas en el Estado y en Euskal Herria, decidimos poner fin al viaje. Camino de la costa, en Nazaré, el MAUC nos envía un SMS diciendo que si tenemos que coger algún vuelo, que nos replanteemos el viaje. No es nuestro caso, pero aquí concluimos. Pasamos la noche en Lisboa, anulamos sin problema las otras tres que nos quedaban y cancelamos tres noches en el Algarve y una en Évora, capital del Alentejo, región en la que no había coronavirus. Tiempo habrá de volver. Lisboa está aletargada, con poca gente por la calle y tan solo algunas personas en las terrazas.

14 de marzo. Anoche nos encerramos en el céntrico Hotel Marqués de Pombal. Solo tres mesas ocupadas para cenar, pero bastante gente en el desayuno. Como los días son cortos, reservo un hotel en la periferia de Salamanca, para partir el viaje. En una estación de servicio portuguesa, en los baños ví un buen sistema. Había cuatro lavabos, cada uno de ellos con tres grifos, por uno salía jabón, por otro agua y el otro era el secador. Todo ello por célula, sin tocar nada. Comimos en Guarda y aprovechamos para hacer la compra en el Lidl, con un empleado de seguridad en la puerta, para controlar las entradas. Cerca de Ciudad Rodrigo, cuando paré a repostar, aprovechamos para comprar algo para cenar, que me lo sirvieron a través de un cajón. El hotel tenía el restaurante cerrado, pero nos dieron desayuno.

El domingo por la mañana, casi no había tráfico de vehículos, pero si gran cantidad de autocaravanas de matrículas extranjeras abandonando apresuradamente el país. De Salamanca a Burgos, todos los paneles de la autovía nos recordaban “mejor quédate en casa”. Cuando cogimos la AP-68, solo vimos un vehículo hasta Altube, el que aparece en la imagen con Gorbeia al fondo. A las 14:15 empezábamos el confinamiento en casa. Espero tener mucho tiempo para preparar nuevos proyectos viajeros. ¡Mucho ánimo y suerte!

Galicia y Asturias me encantan, tanto la costa como el interior, sus paisajes su gastronomía… Es por ello que, dado que en marzo los días ya van alargando y aprovechando una ventana de buen tiempo de tres días, nos escapamos a Asturias. Si la anterior escapada que publiqué en este blog tuvo como tema principal la naturaleza, en esta ocasión van a ser los pueblos costeros: Llanes, Llastres, Tazones, Lluanco, y Cudillero, teniendo como campamento base la ciudad de Gijón, distante 265 km de Leioa, que se realizan por autovía en dos horas y media. ¡Qué bien desde que acabaron el tramo de Llanes!

Llevábamos recorridos poco más de 20 km por Asturias, cuando decidimos efectuar la primera parada. Fue en Llanes, población que se hizo más conocida por los “Cubos de la Memoria”, de Agustín Ibarrola, quien pintó con diversos motivos los bloques de hormigón que protegen el puerto. Aprovechamos también para contemplar la descarga de un barco de pesca y recorrer el conjunto histórico de la villa: torre de la muralla, basílica de Santa María del Concejo, diferentes casas y el monumental edificio del Casino.

50 km después nos volvemos a detener en Llastres, villa marinera pertenecientes al concejo de Colunga. Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España, fue escenario de la serie de televisión Doctor Mateo, emitida por Antena 3 entre 2009 y 2011, aunque en ella se llamaba San Martín del Sella. Antes de recorrer los diferentes escenarios de la serie, como la Torre del Reloj y la iglesia de Santa María de Sábada, subimos a la parte alta del pueblo, donde se encuentra la capilla de San Roque, desde la que se tiene una fantástica vista. Por cierto, se ha echado la hora de comer y al lado tenemos el restaurante El Mirador.

Tras cruzar la ría de Villaviciosa, 27 km después nos volvemos a detener en otro de los pueblos más bonitos de España, además de estar declarado conjunto histórico. Se trata del pequeño pueblo marinero de Tazones, perteneciente al concejo asturiano de Villaviciosa. Damos un paseo por la zona del puerto, contemplando sus coloristas casas tradicionales y la Casa de les Conches, con la fachada totalmente cubierta de conchas de diferentes formas, tamaños y colores. También nos acercamos a la iglesia parroquial de San Miguel y a un cercano hórreo. Unas niñas disfrazadas de Carnaval posan para la cámara.

Aprovechamos una oferta del Parador de Gijón/Xixón para pasar las dos noches de esta escapada. Ocupa un viejo molino centenario en el Parque de Isabel la Católica, uno de los rincones más hermosos de la ciudad. Como telón de fondo tenemos las nevadas cumbres de los Picos de Europa. Además estamos a un paso del Paseo Litoral de San Lorenzo, de 5.750 metros, que recorreremos al día siguiente por la mañana, deteniéndonos a fotografiar algunas de las esculturas que lo adornan, como la «Madre del Emigrante», de Ramón Murieras y «Solidaridad», de Pepe Noja.

Una vez instalados en el Parador, por la tarde todavía tenemos tiempo para recorrer el centro de Gijón/Xixón. Bordeamos la playa de San Lorenzo y en primer lugar nos dirigimos a la iglesia de San Pedro, para luego pasar ante la antigua pescadería municipal, la Casa natal de Jovellanos, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Colegiata San Juan Bautista y el Palacio Revillagigedo, magnífico ejemplo de la arquitectura palaciega asturiana del siglo XVIII, que toma un precioso color con el sol del atardecer. Foto a la escultura de Don Pelayo, el primer rey asturiano (siglo VIII), antes de subir al Cerro de Santa Catalina para ver «Elogio del Horizonte», la gigantesca escultura de hormigón realizada por Eduardo Chillida en 1990. Antes de ir a tomar unos oricios (erizos) regados con sidra, nos detenemos ante otros notables edificios, el Teatro Jovellanos y la iglesia de San Lorenzo.

Tras el recorrido matutino por el paseo litoral, iniciamos una nueva jornada desplazándonos hasta Lluanco/Luanco, capital del concejo de Gozón, distante 23,5 km. Cuenta con un interesante conjunto histórico que se asoma a la playa de La Ribera, destacando la Torre del Reloj, de 1705, la Casa de los Menéndez de la Pola y la iglesia parroquial de Santa María, que cuenta con ricos retablos barrocos, destacando el retablo mayor del siglo XVIII, con la imagen del Cristo del Socorro.

Nuestro siguiente destino está a tan solo 8,5 km. Se trata del faro del Cabo Peñas, el más septentrional, importante y de mayor alcance del litoral asturiano. Desde el acantilado de más de 100 metros de altura tenemos una preciosa vista de la agreste costa y de la isla Herbosa.

Nos quedan 43 km para llegar a nuestro siguiente destino, Cudillero. Este relevante puerto pesquero cuenta con numerosos restaurantes, así que es el lugar que hemos elegido para un picoteo al mediodía, mientras contemplamos sus coloristas casas que trepan por la ladera de la montaña desde el puerto. Disfrutamos del puerto y los barcos de pesca, llamándonos la atención que el faro (Faru de Cuideiru), está en lo alto de la Punta Roballera. En el pueblo el edificio más notable es la iglesia de San Pedro, gótica, del siglo XVI.

Desandamos 29 km para desplazarnos a Avilés, donde pasaremos la tarde. No conocía esta ciudad y me ha encantado, sobre todo su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico por sus palacios, templos y edificios civiles, acercándonos a algunos de ellos como la iglesia de San Nicolás de Bari, la calle Galiana, el Palacio de Macua y las plazas del Mercado y de Carbayedo. La ciudad se ha «revalorizado» desde la inauguración en 2011 del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, junto a la ría de Avilés.

En Avilés tuvimos la suerte de coincidir con el Antroxu, nombre asturiano por el que se conocen las fiestas de Carnaval por estas tierras, que este año se han celebrado del 19 a 26 de febrero con el lema “¡Llocos años venti…de folixa!”. Su fiesta grande coincide con el sábado, en el que se realiza el Descenso Internacional y Fluvial de la Calle de Galiana, así llamado porque se llena de espuma la citada calle para que desciendan por ella los participantes, mientras son regados con agua por los vecinos. Tuve que tener cuidado para tomar las fotos.

El domingo por la mañana, tras el paseo matutino por el paseo litoral, emprendemos el regreso a casa con parada para comer en Ribadesella, magnífico ejemplo de mar y montaña, que cuenta con un interesante patrimonio cultural del que ya os hablé en una anterior entrega de este blog. Salimos pronto para no pillar los tradicionales atascos de la A-8 a partir de Castro. Es el precio que hay que pagar para viajar a Asturias, aunque la autovía no sea de pago.

Dejaba la pasada semana el relato de esta escapada romana en la acordonada plaza de San Pedro, en el Vaticano, mientras preparaban todo para una audiencia del Papa. Por la tarde, una vez retiradas las estrictas medidas de seguridad, accedimos al interior de la enorme Basílica de San Pedro, que tiene 190 metros de longitud y capacidad para 20.000 personas. Su construcción se concluyó en el año 1626, destacando su colosal cúpula, a la que no subimos. Entre las obras de arte que existen en su interior destacan el Baldaquino de Bernini, La Piedad de Miguel Ángel y la estatua de San Pedro en su trono, que tiene el pie derecho desgastado por los besos de los fieles.

• Horario: De 7 a 18 horas. La cúpula abre una hora después y cierra una hora antes.
• Precio: La entrada a la basílica es gratuita. La subida a la cúpula es de pago.
• Metro: Ottaviano, línea A (roja).

A primera hora de la tarde teníamos reservada la entrada a los Museos Vaticanos, cuyos orígenes se remontan a 1503, año en que el Papa Julio II donó su colección privada. Hoy cuenta con infinidad de obras de arte y varias galerías y museos, como el egipcio y el etrusco, así que uno puede salir empachado de tanta cultura. Hicimos un rápido recorrido pues lo que realmente nos interesaba es la Capilla Sixtina, uno de los mayores tesoros artísticos del mundo, por los frescos que recubren por completo las paredes y el techo. Todos los frescos del techo son obra de Miguel Ángel, siendo la imagen más conocida “La Creación de Adán”, destacando también “La expulsión del Paraíso”. Sobre el altar mayor y con unas dimensiones de 13,70 por 12,20 metros se encuentra la otra obra maestra de Miguel Ángel, “El Juicio Final”. No se puede sacar fotos.

• Horario: De lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas (último acceso 16:00).
• Precio: 17€ + 4 € reserva (merece la pena reservar).

Con los últimos rayos de sol, pues en febrero anochece pronto, nos acercamos a una de las plazas más conocidas de Roma, la Plaza de España (Piazza Spagna). Un habitual punto de encuentro son las escaleras que la comunican con la iglesia de Trinità dei Monti. En torno a la iglesia se desarrolla un pequeño mercado de venta de cuadros.

• Situación: Piazza di Spagna.
• Metro: Spagna, línea A

Hoy hemos decidido rematar la jornada en Trastevere, pues así podremos tomar unos vinos y cenar en una zona más barata, dado la cantidad de bares y restaurantes existentes en este barrio. Como pasamos frente a ella, no podemos resistir la tentación de entrar a la antiquísima Basílica de Santa María en Trastevere, una pequeña joya. Por hoy ya vale. Mañana será otro día.

• Situación: Piazza Santa María in Trastevere.
• Horario: Todos los días de 7:30 a 21:00 horas.

La tercera y última jornada completa en la ciudad eterna la dedicamos a callejear, pues ya hemos visto todos lo “interiores” que nos interesaban. Pasamos junto a los restos del Circo Máximo y nos acercamos al Forum Boarium (Foro Boario), ubicado a orillas del río Tíber, para echar un vistazo al Templo de Hércules, de forma circular y rodeado de columnas. Nuestro primer destino está casi al lado. Se trata de la Boca de la Verdad (Bocca della Veritá), una enorme máscara de mármol de fama mundial (1,75 metros de diámetro), de la que se cuenta que mordía la mano de aquél que mentía. Es un lugar muy frecuentado, situado en el exterior de una de las paredes de la iglesia de Santa María in Cosmedin.

• Situación: Piazza della Bocca della Verità, 18.
• Horario: Todos los días de 9:30 a 17:00 horas.
• Metro: Circo Massimo, línea B.

Cortejamos ahora al río Tíber, que lo tenemos a un paso, cruzándolo por el Ponte Palatino, desde donde observamos el Ponte Roto así como a los cormoranes y gaviotas que descansan plácidamente junto al río. Volvemos a cruzar el Tíber por el Ponte Cestio, accediendo de esta forma a la isla Tiberina (isola Tiberina), una de las dos islas que se encuentran en el Río Tíber a su paso por Roma. El edificio más notable es la Basílica menor de San Bartolomeo all’Isola, fundada a finales del siglo X por Otto III, emperador del Sacro Imperio para albergar las reliquias de San Bartolomé.

Abandonamos la isla Tiberina cruzando el Tíber por el ponte Fabricio. Frente a nosotros tenemos la Gran Sinagoga de Roma (Tempio Maggiore di Roma), edificio concluido en 1904. Seguimos caminando. Pasamos junto al Pórtico de Octavia (Portico di Ottavia), antigua construcción romana del año 27 aC y llegamos a un hermoso edificio, el teatro de Marcelo, que fue promovido por Julio César y acabado por Augusto en el año 11 aC. Nos dirigimos ahora a la Plaza del Capitolio (Piazza del Campidoglio), donde se encuentran el Palazzo Senatorio y el Palazzo Nuovo, sede de los Museos Capitolinos, a los que no entramos, conformándonos con contemplar la imponente estatua ecuestre de Marco Aurelio, realizada en bronce, la réplica de la escultura de la Loba Capitolina, que forma parte de la Leyenda de Rómulo y Remo y, a nuestros pies, el Foro di Cesare.

A unos pasos tenemos el Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, inaugurado en 1911 para rendir homenaje a Víctor Manuel II, primer rey de Italia tras su unificación. Tiene 135 metros de ancho y 70 de alto, con decenas de majestuosas columnas corintias e interminables escaleras, todo ello en mármol blanco. Una escultura ecuestre de Víctor Manuel de bronce preside el conjunto y dos cuadrigas guiadas por la diosa Victoria coronan el pórtico de 16 columnas. Uno de los mayores atractivos son las vistas panorámicas que se tienen desde la terraza, a la que solo se puede acceder en ascensor panorámico.

• Situación: Piazza Venezia.
• Horario: De 9:30 a 19:30 horas (último acceso a las 18:45 horas)
• Precio: Entrada gratuita. Ascensor: 10 €.

Al lado se encuentra la Basilica di Santa Maria in Ara coeli, una de las iglesias más queridas por el pueblo romano por albergar una figura de madera del Niño Jesús, de la que se dice que es milagrosa. Coincidimos con una Boda. Todavía no he comentado que la mayoría de las iglesias, que son gratuitas, no se pueden visitar los domingos durante los actos litúrgicos.

• Situación: Piazza Campidoglio, 55.
• Horario: Todos los días de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:30 horas.

Hoy se nos amontonan las cosas, pues todo está muy cerca. Estamos en la Piazza Venezia, a la que se asoma el Palazzo del mismo nombre, el primer palacio renacentista construido en Roma (siglo XV). Casi al lado tenemos las coquetas iglesias de Santa Maria de Loreto (Chiesa di Santa Maria di Loreto) y del Santísimo Nombre de Maria en el Foro Trajano (chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano). Estoy poniendo todos los nombres también en italiano porque es como lo vais a encontrar. Entre ambos templos se alza la Columna de Trajano (Colonna Traiana), concluida en el año 113 con 30 metros de altura (38 incluyendo el pedestal sobre el que reposa). Estamos en los Foros Imperiales, en los que el principal edificio es el Mercado de Trajano, el primer centro comercial cubierto de la historia. Construido en ladrillo entre los años 100 y 110, estaba formado por seis plantas con más de 150 locales comerciales. Como nosotros, la mayoría de los turistas se limitan a contemplarlo desde la Via Alessandrina.

• Situación: Via IV Novembre, 144.
• Horario: De martes a domingo: de 9:00 a 19:00 horas.
• Precio: 11,50€

Seguimos «pateando Roma». Nos detenemos ahora ante el Obelisco della Minerva, situado en la plaza del mismo nombre, también conocido como Obelisco y el elefante. Pasamos de largo la iglesia del Gesù (siglo XVI), que fue la primera iglesia jesuita que se construyó en Roma y constituye uno de los ejemplos más destacados del arte barroco romano. Nuestro destino es el Campo dei Fiori (Campo de flores), una de las plazas más animadas de la ciudad, por el día por su peculiar mercadillo y durante la noche por sus terrazas y restaurantes abarrotados.

Seguimos caminando hasta la Piazza Navona, una de las plazas más bonitas y populares de Roma. Empezamos a estar cansados, así que es un buen momento para hacer una pausa para comer, pues la plaza está rodeada de restaurantes. Luego visitaremos la plaza y su entorno. Los dos edificios más importantes que se asoman a la plaza son el Palazzo Pamphili y la Iglesia de Sant’Agnese in Agone, aunque su mayor atractivo son las tres fuentes construidas bajo el mandato de Gregorio XIII Boncompagni (siglo XVII), la Fontana dei Quattro Fiumi (Fuente de los Cuatro Ríos), la Fontana del Moro y la Fontana del Nettuno. En la plaza hay un pequeño mercado de venta de cuadros.

Nos quedan unas pocas horas de luz para seguir «pateando» la parte vieja de Roma, que también se puede recorrer en pequeños autobuses eléctricos, pero todos los sitios de interés están muy cerca unos de otros. La primera parada vespertina es en el Panteón de Agripa, que data del año 126 dC y el edificio mejor conservado de la antigua Roma.(Horario: De lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas. Entrada: Gratis). La siguiente parada es en Vía del Corso, donde se abre la Piazza Colonna, rodeada de monumentales edificios, aunque lo que llama nuestra atención es la columna de mármol levantada entre los años 176 y 192. Estamos viendo de día los lugares que recorrimos en nuestra primera noche. Nos detenemos ahora en la Piazza di Pietra, para tomar un café y fotografiar las columnas corintias de quince metros de altura, único resto que se conserva del Templo de Adriano. Seguimos callejeando hasta la Fontana de Trevi, la fuente más bonita de Roma y también la más popular. Tiene 20 metros de ancha por 26 de alta, remontándose su aspecto actual al año 1762. Concluimos está intensa jornada en la Piazza Barberini. Si en la primera jornada tomé una foto nocturna de la Fontana del Tritone (Fuente del Tritón), realizada en 1643, hoy la tomo iluminada con los últimos rayos del sol romano.

• Metro: El casco antiguo es accesible desde la estación Barberini, línea A.

La Via di S. Nicola da Tolentino nos acerca hacia el Hotel Embassy, en el que nos alojamos, pero todavía tenemos que caminar 1,3 km. Hemos recorrido a pie medio Roma. Como estamos cansados cenaremos cerca del hotel. Mañana toca madrugar pues el vuelo a Bilbao sale de Fiumicino a las 09:40. Teníamos pagado el autobús al aeropuerto, pero hemos reservado un taxi, para poder salir desayunados del hotel. La intensa escapada ha concluido.

Parece que fue ayer, pero ya han pasado seis años de mi último viaje a Roma, a la que me acercaba por tercera vez, aunque en las dos anteriores solo estuve de paso. En esta ocasión pude disfrutar tres días completos de la “ciudad eterna”, que por cierto me ha encantado, pese a lo sucia que se encuentra. No suelo viajar en febrero por estas latitudes, pero no pude resistir a la “liada” de Mariluz y allá que nos fuimos las dos parejas del 12 al 16 de febrero. Tan solo dos horas separan Bilbao del romano aeropuerto de Fiumicino, vuelo que ya no se puede realizar con Alitalia, así que ahora queda la opción de Vueling los miércoles y sábados. Llegamos lloviendo, pero los días siguientes fueron extraordinarios, superando los 20 grados todos los días. Hay que tener en cuenta que en Roma amanece una hora antes, cosa que también sucede al anochecer. Las noches fueron fresquitas, así que bien abrigados salimos a tomar unos potes. Eso si, no está de más preguntar cuanto cuesta el “calice de vino” (copa de vino), antes de ser servidos, pues hay grandes diferencias de precio. Además, en los más baratos suelen poner tapa.

Nos alojamos en el Hotel Embassy, situado a menos de 10 minutos a pie de la estación de trenes de Termini. Teníamos tantas ganas de ver Roma que dejamos las cosas en la habitación y, ya de noche, salimos a “patear” los alrededores del hotel para tomar las primeras imágenes nocturnas: Fuente de Moisés, plaza de la República, Quattro Fontane, Plaza del Quirinale, Templo de Adriano, Piazza Colonna y, como no, la Fontana di Trevi, frente a la que compramos unas castañas a un castañero para que las manos nos entraran en calor. Cenamos cerca del hotel, pero antes de llegar tomamos la última imagen a la Fontana del Tritone, en la Piazza Barberin. Volveremos de día a estos lugares.

Comenzamos la primera e intensa jornada completa en la “ciudad eterna” en un lugar muy cerca del hotel, la Plaza de la República (Piazza della Repubblica), una de las más bellas de la ciudad y presidida por la majestuosa Fuente de las Náyades (Fontana delli Niadi), construida entre 1870 y 1888 con las figuras de cuatro leones, que en 1901 fueron sustituidos por las estatuas de cuatro ninfas desnudas. A la plaza se asoma la Basílica de Santa María de los Ángeles (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), que fue diseñada por Miguel Ángel y es la única iglesia renacentista de Roma. En el suelo se puede ver la línea Meridiana trazada por Francesco Bianchini en 1703, que indicaba el mediodía y la llegada de los solsticios y equinoccios.

• Situación: Piazza della Repubblica.
• Horario: Todos los días de 07:00 a 18:30 horas.
• Metro: Repubblica, línea A.

A continuación tomamos el metro y nos desplazamos a una de las cuatro basílicas mayores de Roma (3 más el Vaticano), la de San Pablo Extramuros (Basilica di San Paolo fuori le Mura). Estas basílicas cuentan con un altar mayor para uso exclusivo del Papa. Erigida en el siglo IV, es la segunda basílica más grande, tras la de San Pedro, y el lugar de sepultura del apóstol San Pablo, situada bajo el baldaquino de mármol de 1285. El interior de la basílica es grandioso, con enormes columnas de alabastro y preciosos mosaicos dorados. Probablemente la parte más llamativa del templo sea el grandioso atrio, dotado de 150 columnas.

• Situación: Piazzale San Paolo, 1.
• Horario: Todos los días de 06:45 a 18:30 horas.
• Metro: Basilica San Paolo, línea B.

Cambiamos de ambiente. Nos desplazamos ahora al Foro Romano, la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma. El Foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano que se puede ver en la actualidad. Encima se encuentra el Monte Palatino, la más céntrica de las siete colinas de Roma. Os recomiendo comprar aquí la entrada conjunta para los tres lugares, pues en Coliseo suele haber unas colas interminables. Tenemos que recorrer de forma pausada la zona romana, descubriendo hermosos lugares, muchos del siglo II, de la talla de la Vía Sacra, la principal calle de la antigua Roma, los arcos de Tito y Severo Séptimo, el Templo de Antonino y Faustina, el Palazzo Senatorio, las Termas de Massenzio, la Basilica di Santa Francesca Romana…

Si una visita no puede faltar es el Coliseo, el principal símbolo de Roma. Su construcción comenzó en el año 72, bajo el régimen de Vespasiano y terminó en el año 80, durante el mandato del emperador Tito, convirtiéndose en el mayor anfiteatro romano, con unas dimensiones de 188 metros de longitud, 156 de anchura y 57 de altura. El Coliseo permaneció en activo durante más de 500 años. Al lado del Coliseo se encuentra el Arco de Constantino, erigido en el año 315, que es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma.

• Situación: Piazza del Colosseo.
• Horario: Todos los días desde las 08:30 hasta una hora antes de la puesta de sol.
• Precio: Entrada combinada para Coliseo, Foro y Palatino: 16€.
• Metro: Colosseo, línea B.

Comemos en la zona y de nuevo al metro. Ojo en la estación de Colosseo. Los trenes suelen ir a rebosar, por lo que es el lugar de Roma donde hay más amigos de lo ajeno por metro cuadrado (zingari, les llaman los romanos). Nos toca tarde de iglesias, comenzando por otra de las basílicas mayores, la de Santa María la Mayor (Basilica di Santa Maria Maggiore), que muestra estilos arquitectónicos muy variados, pues fue restaurada y reformada durante el siglo XVIII. A pesar de ello, conserva el campanario, algunos mosaicos y suelos de mármol del periodo medieval y algunas columnas jónicas procedentes de otros edificios de la antigua Roma. Por suerte la entrada a todas las iglesias de Roma es completamente gratis.

• Situación: Piazza di Santa María Maggiore.
• Horario: Todos los días de 07:00 a 19:00 horas.
• Metro: Termini, líneas A y B.

Seguimos de iglesias. Ahora le toca el turno a la Basílica de San Pedro Encadenado (San Pietro in Vincoli), que fue construida en el siglo V para albergar las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Es un templo muy diferente a los anteriores debido a su sencillez, aunque cuenta con una más que notable joya, el mausoleo del Papa Julio II, compuesto por  una magnífica estatua de Moisés realizada por Miguel Ángel entre los años 1505 y 1515.

• Situación: Piazza di San Pietro in Vincoli.
• Horario: Todos los días de 08:00 a 12:30 y de 15:30 a 18:00 horas.
• Metro: Cavour, línea B.

Concluimos la jornada en la más importante de las cuatro basílicas mayores, además de ser la Catedral de Roma, la de San Juan de Letrán (Basílica di San Giovanni in Laterano). Accedemos a ella tras caminar por los jardines de Carlo Felice y las puertas de San Giovanni y Astinaria. El templo fue erigido bajo las órdenes del Constantino el Grande durante el siglo IV. En él fueron investidos todos los Pontífices hasta el año 1870. Llama la atención el pórtico de dos pisos de la fachada principal (siglo XVIII). La basílica presenta un interior grandioso y profusamente decorado, desde los techos hasta los suelos, con mosaicos sobre los que se erigen imponentes columnas y colosales estatuas.

• Situación: Piazza di San Giovanni in Laterano, 4.
• Horario: Todos los días de 07:00 a 18:30 horas.
• Metro: San Giovanni, línea A.

Iniciamos nuestra segunda jornada completa en Roma en la Piazza del Popolo (Plaza del Pueblo), una de las más populares de la ciudad y situada junto a la puerta Norte. La plaza está presidida por un obelisco egipcio de 24 metros, dedicado a Ramsés II, conocido como Obelisco Flaminio. Mucha gente acude a este lugar para acceder a la iglesia de Santa María del Popolo, en la que se pueden ver dos magníficas obras de Caravaggio. Como ayer acabamos empachados de iglesias, optamos por contemplar tan solo su fachada y la de las otras dos iglesias, casi gemelas, que se encuentran también en esta plaza, Santa María dei Miracoli y Santa María in Montesanto.

• Situación Piazza del Popolo.
• Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
• Metro: Flaminio, línea A.

En el ecuador de esta “escapada” llegamos a la ciudad-estado del vaticano y más en concreto a la enorme plaza de San Pedro, pues sus dimensiones son espectaculares, 320 metros de largo y 240 de ancho. Como hoy va a salir el Papa, la plaza está acordonada y las medidas de seguridad para acceder a ella son similares a las de los aeropuertos, así que tomamos unas fotos de la plaza y de la guardia suiza y nos dirigimos al castillo de Sant’Angelo, nombre que recibe la construcción romana Mausoleo de Adriano. La zona está llena de gente y vemos un par de mimos. Casi al lado hay otro monumental edificio, la Corte di Cassazione. Vamos a comer por la zona, porque tenemos reservada la entrada a los Museos Vaticanos para primera hora de la tarde, pero de ello os hablaré la próxima semana. La “escapada” continúa.