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Hora y media de tren desde Samarcanda en Talgo-Afrosiyab y estamos en nuestro siguiente destino, la monumental ciudad de Bukhara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos instalamos en el hotel, comemos en un restaurante italiano muy barato, como todo en este país, y nos disponemos a recorrer la ciudad en el taxi que hemos contratado. La primera parada es en el Complejo Poi Kalon, el tesoro de la ciudad, formado por el minarete Kalon (siglo XII), de 47 metros de altura, la madraza Mir-i-Arab y la mezquita Kalon, ambas de comienzos del siglo XVI. Luego volveremos a este lugar para una cena tradicional en el Restaurante Chasmai-Mirob, situado justo enfrente, desde el que se tiene una impresionante vista del complejo. Nos adentramos en el bazar cercano, donde percibimos que las marionetas son la artesanía más popular del país. La siguiente cita en el Chor Minor, que destaca por sus cuatro minaretes, aunque sobre todo quedamos prendados por la belleza y simpatía de una niña.

La milenaria Bukhara es la ciudad más monumental del país, así que aprovechamos el segundo día para patearla bien. He seleccionado para esta entrada tres lugares comenzando por la mezquita Bolo Khauz, de comienzos del siglo XVIII, que tiene aspecto de palacio debido a sus columnas de madera tallada y a su artesonado. Enfrente se encuentra la enorme ciudadela El Ark, residencia de los emires de Bukhara hasta la invasión rusa. Nos encaminamos ahora hacia un amplio parque en el que se encuentran dos mausoleos, el austero Chasma Ayub y el más antiguo de la ciudad, el de Ismoil Samaniy, magnífico ejemplo de la arquitectura musulmana de ladrillo del siglo X. Bukhara está lleno de madrazas, así que os presento una de ellas, Abdulloson, que data de mediados del siglo XVII. Hoy hemos comido unas brochetas en una terraza junto al estanque de la plaza central, en el Restaurante Lyabi House Bukhara. Y mucha bebida. El calor, pese a estar a comienzos de junio, es muy intenso. Menos mal que es seco. A media tarde regresamos a Tashkent en tren.

Hoy ha tocado madrugón, pues a las 07:50 sale el vuelo a Urgench (unas 2 h). Un taxi gestionado por el hotel nos recoge en el aeropuerto y nos traslada a nuestro siguiente destino, Xiva, distante 39 km. Nos alojamos en el Hotel Asia Chiva, magníficamente situado frente a la puerta Tash Darvaza, que nos da acceso a Ichan Qala, la ciudad interior amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estamos en un lugar lleno de encanto, que podemos recorrer a pie, lleno de altos minaretes, mezquitas, madrazas en desuso, como en Samarcanda y Bukhara, palacios… Es mi cumpleaños y lo celebramos con platos de carne en el Restaurante Khorezm Art, situado frente al Conjunto de Allakuli Khan. El vino no puede faltar. Cuando salimos nos damos cuenta de que en Xiva no hay alumbrado público y es un lugar muy laberíntico. La seguridad es total, pero tenemos que caminar bajo la luz de la luna y la que proporciona algún edificio iluminado. Pronto una niña acude en nuestra ayuda y nos guía hasta la puerta, frente a la que se encuentra nuestro hotel. Nos va a alumbrando con la luz de la pantalla de su móvil. La gente en Uzbekistán es encantadora.

Nos levantamos temprano para concluir la visita a la encantadora población de Xiva, importante oasis en la Ruta de la Seda. Tenemos que aprovechar la mañana, pues a las cuatro de la tarde tenemos el vuelo Urgench-Taskhkent. Caminamos por la calle principal, donde se encuentra el emblema de la ciudad, el Kalta Minor o minarete corto, que se quedó inacabado pese a que se proyectó para ser el más alto del mundo. Nos sentamos en una terraza para disfrutar de un grupo de animación y salimos del recinto amurallado para acudir al mercado. Pese a ser un lugar impresionante, en Xiva casi no hay turismo extranjero, pero si muchos turistas nacionales. Por hoy ya vale. El viaje continúa.

Por fin una día sin viaje. Volvemos a pasar todo el día en la capital de Uzbekistán, Tashkent. Como las distancias son muy largas, volvemos a contratar un taxi para todo el día. Primera parada en el Recinto Memorial Shakhidlar Maydoni, situado en un amplio parque con la antena de televisión como referencia. La siguiente cita es en la moderna pero espectacular Mezquita Minor, aquí llamada el Taj Mahal uzbeko. De allí nos dirigimos al Complejo Hazrati Imon, centro de la cultura islámica en Uzbekistan desde el siglo XVI y probablemente el lugar más hermoso de la capital. Pausa para comer y continuamos visitando la catedral católica, sin mayor interés, la colorista catedral ortodoxa y el Monumento al coraje. Hemos dejado para el final el impresionante mercado, el Chorsu Bazar. Merece la pena.

Hoy tampoco toca madrugar, pues el vuelo Tashkent-Almaty no sale hasta las 14:20 h. La hora y media de vuelo resultará ser lo más interesante del día, debido a que tenemos que cruzar los montes Tian Shan, una estribación del Himalaya. Hemos cambiado de país. Estamos en la antigua capital de Kazajistán, llamada anteriormente Alma Ata. Nos tomamos la tarde con tranquilidad, vino rosado frío y cena en un italiano. Aquí todo es mucho más caro y moderno. Tras haber recorrido Uzbekistán, ya poco nos puede llamar la atención. Al día siguiente contratamos un taxi para recorrer los lugares más interesantes, que están muy dispersos: Museo de instrumentos kazajos, Monumento a los caídos en la Guerra Mundial y la Catedral ortodoxa de la Ascensión, construida en 1907 por el arquitecto Andrei Zenkov, toda en madera. A mediodía tomamos un teleférico para subir a la colina de Kok, lugar de esparcimiento y parque de atracciones infantil, donde existe un monumento a los Beatles. Regresamos al centro administrativo de la ciudad, la Plaza de la República. La ciudad no nos ha dicho mucho.

Se acabaron los madrugones, por ahora. Hasta las 12:55 h no sale el vuelo a Astaná (1,45 h), que nos dejará en la capital de Kazajistán desde 1997. Nos tomamos la tarde con mucha tranquilidad y al día siguiente lo pasamos en lo que ha sido la disculpa del viaje, la Exposición Internacional Expo 2017, dedicada a la “Energía del futuro”. No es universal, como la de Shanghai, pero nos resultó muy atractiva.

Menos mal que hemos contratado un taxi para recorrer Astaná, pues las distancias son terribles. En 1999 la UNESCO la declaró “Ciudad del Mundo”, aunque también ostenta otro título, el de segunda capital más fría del planeta, solo por detrás de Ulaanbaatar, su homónima en Mongolia. Quién lo diría con el calor que hace a mediados de junio. Todo es nuevo y espectacular en esta ciudad, con obras de arquitectos de prestigio. Para esta entrada he seleccionado solo seis lugares: Museo Histórico Militar y de las Fuerzas Armadas, Teatro de la Ópera, Mezquita central Nur Astaná, Astaná Ballet Teatro, Circo y Centro Cultural. Faltarían muchos más: instalaciones deportivas, Torre Báyterek, Mezquita Hazret Sultan… Salimos empachado de tanto edificio moderno y rascacielos que recuerdan a Dubai. Derrotados llegamos al hotel, donde solo podremos dormir un par de horas, pues el vuelo a Estambul sale a las 03:25. El viaje ha concluido.

INFO: Optamos por realizar los trayectos Bilbao-Estambul-Tashkent y Astaná-Estambul-Bilbao con Turkish Airlines, pues es la única compañía que vuela a los dos destinos y desde Bilbao. Además el aeropuerto de Estambul está muy bien preparado para las horas de escala. Los vuelos Tashkent-Xiva-Tashkent los efectuamos en un avión de hélice de Uzbekistan Airways y los trayectos Tashkent-Almaty-Astaná, con Air Astana, que nos pareció una magnífica compañía.

Desde la de Sevilla, he estado en la mayoría de las EXPO’s y en junio de 2017 le tocaba el turno a la de Astaná, en Kazajistán, así que con esta disculpa realizamos un viaje a ese país, aunque el que realmente nos interesaba era Uzbekistán y, sobre todo, un lugar tan conocido en la Ruta de la Seda como Samarcanda. La pega es que viajamos en junio, mes en el que hace bastante calor y que nuestro viaje coincidía con el Ramadán, en un país en el que el 88% de su población profesa la religión musulmana sunita.

Tashkent, la capital de Uzbekistán, supuso la puerta de entrada en un mundo desconocido para nosotros. Para aclimatarnos, tras dormir un poco pues habíamos tenido viaje nocturno, el día de llegada lo dedicamos a recorrer el centro de la ciudad, dejando para más adelante la parte monumental. Pronto descubrimos que es una ciudad moderna y que cuenta con un buen servicio de metro. Para acceder a él tuvimos que pasar por el detector de metales, ejemplo de la seguridad que se percibe en todo el país. Vimos el edificio del Circo y enseguida nos dimos cuenta de que hambre no íbamos a pasar, pues en muchos lugares y a todas horas preparan diferentes brochetas y una especie de empanadillas. También hay vino y cerveza.

Como he comentado con anterioridad, el principal objetivo del viaje era conocer Samarcanda, por lo que le segundo día de viaje ya estábamos instalados en esta ciudad (el viaje en tren dura solo 2 horas), aprovechando la tarde para conocer dos extraordinarios lugares. Primero nos dirigimos al Mausoleo Amir Temur, magnífico ejemplo de arquitectura islámica, donde está enterrado el conquistador Tamerlán. Luego nos dirigimos a uno de los lugares más espectaculares de Asia Central, la plaza de Registán, a la que se asoman las madrazas Ulugh Beg (siglo XV), Sherdar (siglo XVII) y Tilla-Kari (siglo XVII). Quedamos tan extasiados que volvimos a ambos lugares después de cenar, para contemplarlos en su versión nocturna. Por el temor a viajar a países musulmanes, había poco turismo en Samarkanda, predominando el español.

Al día siguiente continuamos recorriendo la monumental Samarcanda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todos los días hacemos lo mismo, contratar un taxi por horas a través del hotel para movernos por las ciudades. Es muy barato. De este segundo día me quedo con tres imágenes, la Mezquita Bibi Xonim, frente a la que se encuentra el Bazar de Siyob, un gran mercado (¡qué buenos son los tomates!), y el Observatorio Mirzo Ulugbek, del siglo XV, que cuenta con el sextante de piedra más grande del mundo. En el mercado le pedimos al conductor que nos cambie dinero. La moneda local es el som y en el mercado negro se obtiene un cambio mucho más favorable.

Por primera vez, en Samarcanda tuvimos ocasión de degustar una comida típica en un restaurante tradicional y abarrotado de gente a mediodía. La ensalada de tomate y pepino acompaña siempre a cualquier comida, en la que el plato fuerte fue el plov, a base de arroz, pimientos, garbanzos y carne de cordero. Tampoco faltó el riquísimo pan de Samarcanda, calentito, recién sacado de un horno de barro, todo acompañado por una botella de vino local. Pero, no estamos en Ramadán? La herencia soviética pesa mucho y no solo en el idioma.

Los sábados y domingos tiene lugar en Urgut, distante 39 km de Samarcanda por una carretera llena de baches, un impresionante mercado, del que dicen que es el mejor lugar de Uzbekistán para hacer compras. Situado a los pies de las montañas de Zeravshan, este gran bazar parece un centro comercial, pues en él puedes encontrar de todo: alimentación, ropa, electrodomésticos, juguetes, tapices, telas y un largo etcétera, eso si, todo ordenado por secciones.

Nuestro siguiente destino es Shakhrisabz, distante 85 kilómetros de Samarcanda, a donde regresaremos a dormir, así que continuamos viaje en dirección a la frontera con Afganistán. Poco a poco vamos ganando altitud, hasta pasar por un puerto situado a 1788 metros, donde un cartel nos indica que abandonamos Samarcanda. En el descenso, nuestro conductor nos propone parar a comer en un lugar de lo más pintoresco y tradicional. Hoy toca cordero, preparado de dos formas, guisado y al horno. Parece que comemos sentados en una cama, con una mesa en el centro.

A primera hora de la tarde, con un calor terrible, llegamos a nuestro destino Shakhrisabz, pequeña ciudad que alberga un conjunto de palacios, mezquitas, madrazas y tumbas, por los que la UNESCO la ha incluido en la selecta lista del Patrimonio de la Humanidad. Todo lo que hay que ver se alinea en torno a una gran avenida peatonal y ajardinada, completamente nueva, pues los árboles son tan jóvenes que no nos protegen del sol. Me quedo con lo situado en los dos extremos de este paseo, los restos del palacio Ak Saray, construido por Tamerlán en el siglo XIV, y el complejo Dorut Tiloval, en el que destaca la mezquita Kok Gumbaz, del siglo XV. Nos ha costado encontrar un bar abierto para comprar agua. El calor es tan intenso que igual debíamos haber cogido el pequeño autobús eléctrico que recorre todos los sitios de interés.

INFO: Para entrar en Uzbekistán se necesita visado. Aunque estamos en la Ruta de la Seda, el viaje Tashkent – Samarcanda (2 h) – Bukhara (1,5 h) – Tashkent, no lo efectuamos en camello sino en un tren español de alta velocidad, el Talgo-Afrosiyab. Dado que resultaba imposible por Internet, los billetes los conseguimos a través de la agencia Advantour de Tashkent (www.advantour.com). Las estaciones de tren, como los aeropuertos, son muy modernas, teniendo que pasar tres controles antes de acceder al tren, por temor a los atentados yihadistas.

Continúo el relato de la escapada iniciada el pasado martes por la provincia de Ciudad Real, dirigiéndonos en primer lugar al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, ubicadas a caballo entre dicha provincia y la de Albacete. Como la zona es un poco laberíntica, os dejo un mapa de la zona.

Hacemos el primer alto en el parque en el término municipal de Argamasilla de Alba, para visitar el pantano de Peñarroya, inaugurado en 1959 para embalsar las aguas del río Guadiana. Antes nos habíamos detenido en el cercano castillo del mismo nombre que, tras la Reconquista, pasó a formar parte de la Orden Militar de San Juan en 1215.

Antes de adentrarnos en la zona de las lagunas, nos detenemos para contemplar la magnífica vista que se tiene desde el mirador de la laguna del Rey, teniendo a nuestros pies esta laguna y la laguna Colgada.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es uno de los principales humedales de Castilla-La Mancha. Está formado por un conjunto de 15 remansos o lagunas fluviales, a lo largo del valle del Guadiana Viejo, del río Pinilla y del arroyo Alarconcillo, separados y conectados entre sí por barreras de formación tobácea. La diferencia de altura entre ellos hace que el agua discurra por arroyos, cascadas y saltos, de una a otra laguna. En la imagen podemos ver el salto de la laguna Santos Morcillo a la Batana y la laguna Santos Morcillo.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está formado por 15 lagunas, conectadas por caídas de agua a lo largo de 25 kilómetros, salvando un desnivel de 120 metros. En la imagen tenemos la cascada entre las lagunas Lengua y Salvadora y la unión de las lagunas Salvadora y Santos Morcillo.

Se puede recorrer el parque a pie o en coche, efectuando pequeños recorridos perfectamente señalizados desde cada aparcamiento. Eso si, conviene llevar un calzado adecuado pues puede haber barro, llegando a estar algunas lagunas desbordadas si la primavera ha sido muy lluviosa, como sucedió en nuestro caso. Para concluir os dejo la cascada entre las lagunas Redondilla y Lengua y las lagunas Lengua y Conceja.

Para la última tarde dejamos las población que más me gusta de la zona y que nunca dejo de visitar cuando ando por estas tierras. Se trata de Almagro, localidad que ronda los 9.000 habitantes y cuyo casco antiguo fue declarado conjunto histórico-artístico en 1972. Si algo me atrae sobre todo es su hermosa plaza Mayor, de planta rectangular y dos pisos de altura. En uno de sus laterales se encuentra el Ayuntamiento y la iglesia de San Agustín.

Cuenta Almagro con numerosos palacios y casas solariegas pero en mi opinión hay otra visita obligada, que se encuentra en el número 18 de la plaza Mayor. Se trata del famoso Corral de Comedias, declarado Monumento Nacional en 1952, que mantiene la estructura original de los teatros de los siglos XVI-XVII. Si puedes hacer coincidir la visita con una pequeña representación, mucho mejor. Al acabar podrás sacar fotos sin gente.

Seguimos recorriendo el casco antiguo de Almagro, deteniéndonos en la iglesia de San Bartolomé, fundada en el año 1602 y en dos interesantes lugares que cuentan con magníficos claustros, el palacio de los Fúcares, construido en el siglo XVI para almacenar el mercurio procedente de las minas de Almadén y el grano de las rentas de los Maestrazgos, y el convento de la Asunción de Calatravas, del siglo XVI, cuyo claustro cuenta con 60 columnas de mármol de Carraca.

Pasamos junto al Teatro Municipal, construido en 1863 y nos dedicamos ahora a callejear, deteniéndonos a curiosear en algunos comercios llenos de encanto, en los que venden artesanía tradicional y productos manchegos. Es un buen final para esta escapada.

Mayo es un mes precioso para recorrer Castilla-La Mancha, cosa que he hecho varias veces. En esta ocasión han sido 4 días, teniendo como campamento base el Parador de Manzanares, distante 582 km de Leioa, muy bien ubicado al borde de la A-4 para los desplazamientos que pensamos realizar. Como nos queda de paso, paramos a comer en Tembleque, población de la provincia de Toledo que siempre me ha gustado por su Plaza Mayor, típicamente manchega. Junto a ella se encuentran otros dos edificios de interés, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la Casa de las Torres, construcción barroca del siglo XVIII (en la foto).

Seguimos en la provincia de Toledo cuando nos detenemos en otro lugar que me gusta y al que ahora es muy fácil de llegar por autovía, Consuegra. Si algo me encanta de esta población, es el conjunto de doce molinos que se alzan sobre el cerro Calderito. Datan del siglo XIX, aunque puede que haya anteriores. Algunos de ellos son utilizados como oficina de turismo y para la venta de productos de la zona. Los recorremos todos y contemplamos el pueblo desde las alturas, así como el cercano castillo de la Muela.

Una vez instalados en el Parador, acudimos a ver el atardecer en las Tablas de Daimiel, lugar que tenía muchas ganas de conocer, pero que veremos con más tranquilidad al día siguiente, cuando nos desplazamos en primer lugar a la población de Daimiel, deteniéndonos a contemplar la iglesia de San Pedro Apóstol, originaria del siglo XVI. En la Plaza de España llamó nuestra atención el olivo milenario, monumento natural plantado por los árabes en el siglo X.

Tras comprar algo de comida para hacernos un bocadillo al mediodía, nos dirigimos al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, parando para coger información en el Centro de Interpretación del Agua y de los Humedales, lugar muy bien preparado, que está abierto todos los días del año en horario de 9:00 a 19:00 h en invierno y de 9:00 a 21:00 h en verano.

Cuenta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel con un segundo centro de visitantes, el llamado Molino de Molemocho, situado en el cauce del río Guadiana. Este edificio es uno de los más antiguos molinos hidráulicos harineros de Castilla-La Mancha, pues ya aparece mencionado en el siglo XVI. Como hiciera la tarde de ayer, me entretengo tomando fotografías de los reflejos en el agua de las construcciones, la naturaleza, el sol…

Lo que más me ha gustado del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es caminar por las pasarelas y observar a las aves que disfrutan de este humedal, que se forma por desbordamiento del cauce de las aguas, en la confluencia del río Guadiana y su afluente Gigüela. Es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la península, debido a la fauna y flora que habitan en ella, siendo también notable por el gran número de aves migratorias que pasan por la zona, como los ánades y los ánsares.

Por la tarde nos acercamos a la capital de la provincia, Ciudad Real, más porque no la conozco que por convicción, pues después de haber disfrutado en las Tablas de Daimiel, una ciudad no me va a decir mucho. Además, la Puerta de Toledo, resto de la antigua medieval, estaba en restauración, así que he seleccionado tres lugares, la cruz de mayo, la iglesia de San Pedro, edificio gótico del siglo XIV y el Palacio de la Diputación, que data de finales del siglo XIX. También son de interés la Catedral de Nuestra Señora del Prado, la iglesia de Santiago y el neogótico Ayuntamiento, levantado en 1976.

Iniciamos una nueva jornada. Tenemos 331 km por delante hasta que devolvamos el coche en el aeropuerto de Melbourne, pero a los 90 km hacemos la primera parada en The Otway National Park. Un sendero circular de poco más de 2 km nos permite adentrarnos en un bosque prehistórico. Es una gozada caminar por medio de una exuberante vegetación y árboles muy altos.

El sendero, perfectamente acondicionado y balizado, nos conduce al lugar más visitado de The Otway National Park, Triplet Falls. Desde unos miradores podemos contemplar estas tres cascadas que surgen de la exuberante vegetación, llamando nuestra atención los grandes helechos.

60 km más tarde, dentro del mismo parque nacional pero en su franja costera, efectuamos una nueva parada en Kennet River. No tenemos nada claro que recorrido vamos a efectuar, pero vemos a un grupo de personas en torno a unos árboles. Están dando de comer a patos y diferentes especies de aves exóticas y sacándose fotos con ellas. Nos acercamos y pronto las aves nos rodean sin ningún rubor.

Vinimos aquí porque habíamos leído que en la zona de Kennet River era posible ver koalas en libertad. Unas personas nos indican que siguiendo la pista, antes de la primera curva hay uno y allá que vamos. Más adelante vemos unos cuantos más. No resulta fácil verlos a no ser que estén cerca de un camino y mucho más difícil fotografiarlos, pues se encuentran en las ramas altas de los bosques de eucaliptos y se ocultan tras ellas y las hojas de las que se alimentan, su comida favorita. No está nada mal, en dos días hemos visto casi una docena de koalas en libertad, cosa que no teníamos nada clara al comenzar el viaje. Me quedo con esta imagen, con una postura bastante habitual en los koalas, durmiendo o bostezando.

Hemos visto las cosas más importantes de la jornada, así que 23,5 km después, en la zona de Lorne, vemos un restaurante al borde de la carretera y no dudamos en parar, pues escasean y se ha echado la hora de comer. Estamos en la costa antártica de Australia y podemos contemplar las olas.

Todavía no había comentado que llevamos dos días circulando por la Great Ocean Road, una de las rutas por carretera más famosas y espectaculares de Australia, declarada Patrimonio Nacional de Australia en 2011, así que 12,5 km después tenemos una parada obligatoria para sacarnos un foto en el Memorial Arch, que es un homenaje a los militares de la Primera Guerra Mundial que construyeron la carretera entre 1922 y 1932. Este es el tercer arco, pues los dos anteriores quedaron destruidos por incendios forestales, el último en 1983.

28 km después efectuamos la última parada del día en la población de Torquay, donde se encuentra la playa de Bells Beach, muy apreciada por los amantes del surf. Después de lo ya visto en estas jornadas, la verdad es que no nos dice mucho. El sol empieza a caer y todavía nos quedan 117 km para llegar al aeropuerto de Melbourne.

Nuevamente nos ha anochecido en carretera. Menos mal que los últimos kilómetros han sido por autopista y en ellas no hay riesgo de colisión con los canguros. Devolvemos el coche en el aeropuerto y nos trasladamos en autobús al centro de Melbourne, donde tenemos reservado el hotel. Llevamos tan solo 6 días en Australia y todo está resultando espectacular. El viaje continúa.

Aprovechando el buen tiempo del que hemos disfrutado, esta semana ha habido una intensa actividad en la playa de Ereaga (Getxo) y su entorno. Todo comenzó el lunes, día 20, con la llegada, procedente de Gijón, del crucero Aida Aura, de 203 metros de eslora y capacidad para 1.266 pasajeros y 389 tripulantes.

El lunes también comenzó la preparación de la playa de Ereaga para la temporada estival. Aunque este invierno no ha habido temporales fuertes que hayan arrastrado mucha arena, se hace necesario devolver arena a la mar. Para ello se han utilizado dos excavadoras, una que la arrastra hasta la orilla y otra que lo carga en un gran camión, que la traslada directamente al agua. Las corrientes y las mareas hacen que esta arena llegue hasta la altura de la torre de control del puerto de Santurtzi. Por otra parte, en la zona del espigón se siguen acumulando muchas algas.

Ya se está utilizando el nuevo parque de calistenia, punto biosaludable ubicado en el paseo de Ereaga, a fin de favorecer la actividad física. Según informa el Ayuntamiento de Getxo, la calistenia es un sistema de entrenamiento que se vale principalmente del propio peso corporal, para mejorar la fuerza y la capacidad cardiovascular. El equipamiento se compone de seis bloques o módulos de ejercitación.

El miércoles hubo trabajo intensivo para instalar las duchas y las rampas de acceso a la playa.

Esta mañana se estaba ultimando el movimiento de arena en la playa de Ereaga, Una excavadora la extraía, creando una zanja de casi medio metro de profundidad y una especie de dunas, mientras otra la arrastraba hasta la orilla.

Hoy jueves, a las 11 de la mañana y procedente de Ferrol, ha llegado el crucero Amadea, de 193 metros de eslora y capacidad para 624 pasajeros y 292 tripulantes. Su salida está prevista para las 10 de la noche, con rumbo a Pasaia. El domingo está prevista la llegada del Silver Whisper y el lunes del Seven Seas Explorer. El día de mayor actividad de la Terminal de Cruceros será el próximo martes, día 28, cuando está prevista la llegada de cuatro barcos: Marina, Sapphire Princess, Norwegian Spirit y Sea Cloud II.

Mientras esperaba la llegada del crucero, esta mañana he visto una gran actividad de barcos pequeños en el puerto. He seleccionado cuatro de ellos, el de salvamento marítimo, un práctico, una pequeña txalupa y un pesquero.

En Adelaida cogimos el coche de alquiler para desplazarnos hasta Port Campbell. Por delante tenemos un largo viaje de 663 km y hay que conducir por la izquierda. Menos mal que la carretera es buena y no hay mucho tráfico. En el Best Western Great Ocean Road Motor Inn de Port Cambell pasaremos dos noches, dedicando la mañana del día siguiente a recorrer la costa del océano Antártico. La primera parada resulta obligatoria pues es el emblema de la zona, los Doce Apóstoles (Twelve Apostles). Con este nombre se conoce a un grupo de agujas de piedra caliza que sobresalen del mar. Realmente son 9 los monolitos que se conservan, pues las olas los han ido erosionando, habiendo caído el último en 2005. Antes habíamos estado en los acantilados de Gibson Steps

La siguiente cita la tenemos en Loch Ard Gorge, dos pilares de piedra resto de un arco que se derrumbó en el año 2009. Recibe el nombre en recuerdo del barco Clipper Loch Ard, que encalló en la zona en 1878. Seguimos recorriendo la costa y nos detenemos en la cercana formación rocosa de The Razorback. Regresamos a Port Campbell y nos dirigimos a London Arch (anteriormente London Bridge), una formación de arco natural que hasta 1990 formó un puente natural completo. Cuando colapsó el 15 de enero de 1990, dejó a dos turistas varados en la parte exterior, que tuvieron que ser rescatados por un helicóptero.

El día ha ido levantando y el paisaje resulta extraordinario, así que continuamos recorriendo la costa antártica de Australia. Lo hacemos todo en coche, con constantes paradas y pequeños recorridos a pie. Otra cita importante es The Arch, una curiosa formación rocosa perforada en la roca. Aquí toca descender a un punto más bajo para tener una mejor visión.

La última de las formaciones rocosas que visitamos es un de la que más encanto tiene. Se trata de The Grotto, una cueva excavada de forma natural que se levanta a mitad de camino del nivel del mar hasta el acantilado. Hay que descender por una escalera que conduce a un mirador bloqueado por una pared, para impedir el acceso a la Gruta, ya que hay una capa de rocas muy lisas y muy resbaladizas, con riesgo de caída.

Como nos ha gustado tanto, continuamos por la Great Ocean Road, recorriendo el Parque Nacional de Port Campbell por una zona de la que no teníamos información. En la carretera vimos un desvío hacia Bay of Islands y allí fuimos. El resultado fue tan espectacular, que en nada desmerece con los anteriormente visitados.

Concluido el recorrido por la costa, para la tarde dejamos un lugar que prometía, Tower Hill Reserve, un enorme cráter volcánico. Partiendo del centro de visitantes, existen varios senderos balizados para recorrer este lugar que nos encantó.

En la carretera que desciende hacia el centro de visitantes de Tower Hill me detengo bruscamente. En una ladera vemos una pareja de emúes en libertad. Es la segunda ave de mayor tamaño tras el avestruz y autóctona de Australia. Hasta ahora solo las habíamos visto en cautividad. Luego vimos más y muy cerca, pues parece que no se asustan con nuestra presencia. El viaje va ganando en interés.

En Tower Hill se han plantado más de 30.000 árboles, lo que permite que viva una variada fauna nativa. Elegimos uno de los senderos balizados y, al llegar a un bosque de eucaliptos, vimos un koala. ¡Qué emoción! No teníamos claro que los pudiéramos ver en libertad. Parece un peluche, pero con unas enormes garras. Luego vimos un par de ellos más y un canguro. Nos habríamos quedado más tiempo en este encantador lugar, pero tenemos que recorrer los 80 km que nos separan de nuestro hotel en Port Campbell. Debido a los canguros, resulta peligroso conducir por la noche y ya nos ha anochecido en dos ocasiones.

INFO: Está prohibido estacionar en Great Ocean Road o en cualquier carretera adyacente, junto a una línea amarilla. Solo se puede hacer en los aparcamientos existentes.

He dejado para esta segunda entrega las joyas romanas situadas en los alrededores de la ciudad de Tarragona, que también forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2000. Comienzo con el Arco de Bará (en catalán Arc de Berà), un arco de triunfo construido por los romanos hacia el año 13 aC, a poco más de 20 km al nordeste de Tarragona, en la localidad de Roda de Berà. Acostumbrado a verlo al pasar por la N-340, la antigua Vía Augusta, en medio de una especie de rotonda, al ir por autopista me costó dar con él, pues está mal señalizado.

No había oído hablar de ella hasta preparar este viaje, así que la cantera romana del Médol (Pedrera del Mèdol en catalán), me sorprendió gratamente. Se trata de una cantera de piedra calcárea de 200 metros de largo y paredes verticales de casi 12 metros, que sirvió para construir los edificios más importantes de Tarraco. Para llegar a ella hay que andar unos diez minutos por un camino que parte del área de servicio de Mèdol, en la AP-7, dirección Tarragona, de donde dista 13 km. Si no viajas por la autopista se puede llegar al mismo sitio por el acceso de empleados de la autopista. Está bien señalizado.

La Torre de los Escipiones (en catalán Torre dels Escipions), es una torre funeraria construida por los romanos a las afueras de Tarraco, a 13 km de Tarragona, en un lateral de la carretera N-340. Este monumento funerario romano del siglo I, tiene forma de torre que estaba coronada por una pirámide que no se ha conservado. Se pueden ver tres cuerpos de poco más de 9 metros de altura. En el central hay dos figuras en alto relieve que representan al dios funerario Atis.

El conjunto monumental de Centcelles (Vil•la romana de Centcelles en catalán) es único por sus mosaicos del siglo IV. Los restos más antiguos corresponden a un pequeño edificio de los siglos II-I aC, que más tarde se convirtió en una magnífica villa. El espacio más notable es la estancia circular, cerrada con una cúpula donde se encuentran los mosaicos, considerados los mosaicos de cúpula de temática cristiana más antiguos del mundo romano. Además están en buen estado de conservación. Se encuentra en la localidad de Constantí, a 10 km al norte de Tarragona. Se accede a ella por la autovía A-27, Tarragona-Lleida, hasta la salida 6. Horario: Martes a sábado de 10 a 13:30 y de 15 a 18 h y domingos por la mañana. Precios: 2,50 € (general) y 1,50 € (pensionistas). Parados: gratis.

Conocido como Puente del Diablo, el acueducto de Ferreres (Aqüeducte de les Ferreres en catalán), se trata de una arquería romana que forma parte del acueducto que suministraba agua desde el río Francolí a la ciudad de Tarraco, desde una distancia de 25 km. El acueducto fue construido en el siglo I aC por Augusto y se utilizó hasta bien entrado el siglo XVIII. La arquería del acueducto mide 217 metros de largo y 27 metros de altura máxima. Tiene dos niveles, con arcos superpuestos y 40 centímetros de desnivel desde la parte norte a la parte sur, lo cual facilitaba el discurrir del agua. Se accede desde un parking existente en el km 3 de la doble vía N-240, nada más pasar bajo la autopista AP-7. Hay que caminar unos diez minutos por un amplio parque.

Mi propuesta de hoy se desplaza a la capital de la provincia de Tarragona, una ciudad muy agradable de cuyos tejados sobresale la Catedral de Santa Tecla. Voy a centrarme sobre todo en los restos de la antigua Tarraco, que durante el imperio romano fue una de las principales ciudades de Hispania. En el año 2000, el conjunto arqueológico de Tarraco fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Tras contemplar en el Centro Cultural El Pallol una gran maqueta de cómo era la Tarraco romana del siglo II, entramos en un paseo ajardinado que va bordeando la muralla romana, conocido como Passeig Arqueològic. La muralla tiene 12 metros de altura media y dos notables torres, la del Arzobispo y la de Paborde. Cuenta también con una réplica de la estatua de César Augusto y el monumento a Rómulo y Remo.

Abandonamos por un momento la zona romana para adentrarnos en la ciudad y detenernos en la Catedral de Santa Tecla, que cuenta con una impresionante fachada. El actual templo gótico se asienta sobre una catedral visigoda, una mezquita árabe y un templo romano dedicado a Augusto.

Seguimos callejeando por el centro histórico en busca de lo poco que se conserva del Fòrum Provincial que, en la segunda mitad del siglo I fue el mayor complejo del mundo romano. Antes nos detenemos en los Voltes de la Merceria, arcos góticos construidos en el siglo XIV, en la calle de la que toman su nombre.

El Foro Provincial llegaba hasta la torre del Pretorio, en la plaza del Rei. Es uno de los edificios romanos mejor conservados, pues parece ser que en la Edad Media pasó a manos de los condes catalanes. En la entrada contemplamos otra escultura de Rómulo y Remo. Al lado tenemos el Museo Nacional Arqueológico.

Contemplamos el «Sarcófago de Hipólito», una de las piezas más relevantes del Museo Arqueológico de Tarragona, que se expone en el Pretorio. Esculpido en mármol, está datado entre finales del siglo II y principios del III. Pasamos ahora al Circo romano, edificio destinado a las carreras de caballos, que tenía capacidad para 30.000 espectadores. Se construyó en el siglo I.

Desde lo alto del Pretorio contemplamos nuestro siguiente destino, el anfiteatro romano, edificio dedicado a espectáculos con gladiadores, fieras y ejecuciones públicas. Construido a principios del siglo II aprovechando la inclinación del terreno, se conserva bastante bien, con las gradas talladas en la propia roca.

Concluimos nuestra visita a la Tarragona romana en el Foro Local, del que solo se conservan restos de la basílica, las columnas corintias, algunas estatuas y cisternas donde almacenaban aceite o vino. Dejo para la próxima entrega las grandes joyas romanas que hay en los alrededores de la capital. La UNESCO ha concedido al conjunto arqueológico de la Tarraco romana la catalogación de Lugar de Valor Universal Excepcional, el reconocimiento máximo que puede lograr un bien que ya estaba considerado Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000.

INFO: El Parking Saavedra es la mejor opción para dejar el coche, ya que tiene 420 plazas y está justo al lado del inicio del recorrido. Existe una entrada conjunta para todos los recintos romanos citados al precio de 7,40 €, que baja a 3,65 € para parados, pensionistas y jubilados. Se puede adquirir en cualquiera de los sitios a visitar.

Cuando inicié este blog, me comprometí a trasladaros a diferentes lugares del mundo pero sin olvidar cuanto sucede en mi entorno más cercano, en esta caso la playa de Ereaga, en la que este sábado ha habido un poco de todo, además de los habituales paseantes, marchadores, ciclistas y patinadores. Con el sol luciendo a ratos, el espectáculo era todavía mayor, teniendo como telón de fondo la salida de veleros del puerto.

Sin embargo, voy a retroceder hasta el jueves, día 9, en el que me encontré el aparcamiento lleno de coches. Había olas y unos cuantos surfistas disfrutaban de ellas.

Procedente de A Coruña, con escala en Santander, el jueves por la tarde llegó a la Terminal de Cruceros de Getxo el lujoso Le Boreal, perteneciente a la exclusiva compañía francesa Ponant. Este barco lo están reposicionando desde la Antártida hasta el Ártico.

Procedente de Lisboa, el viernes llegó a la Teminal de Cruceros de Getxo el barco de los mil millones de dólares, el Celebrity Edge, que realizó su viaje inaugural el pasado mes de diciembre. Tiene capacidad para 2.913 pasajeros y aporta la última tecnología. Incorpora el espacio del balcón a la cabina a través de una ventana que se desliza para convertirse en pocos segundos en terraza. Cuenta con el Magic Carpet, de color naranja, que se ideó para facilitar el acceso al puerto a través de pequeños botes cuando fuese necesario, pero que se utiliza también de restaurante.

Ayer, sábado, cuando me acerqué a Ereaga para efectuar mi habitual recorrido, lo primero que llamó mi atención fue una cometa, que proporcionaba colorido a un cielo gris, aunque si miraba hacia el oeste resaltaba todavía más con el azul del cielo. Se estaban abriendo grandes claros.

Pronto me di cuenta que una zona de la playa estaba ocupada por un montón de niñas y niños que jugaban al voleibol, de forma simultánea en varios campos instalados en la arena. Los padres ocupaban buena parte del paseo contemplando el espectáculo.

Cuando iba a concluir mi paseo mañanero, otra cosa llamó mi atención. Aprovechando el viento que hacía, una persona deambulaba por el Abra practicando kitesurf, teniendo como telón de fondo los molinos ubicados en el superpuerto.

La mañana del domingo ha presentado un paseo de Ereaga lleno de gente y varias personas en la playa tomando el sol y bañándose, pero lo que más ha llamado mi atención ha sido un grupo de gente joven haciendo deporte en la playa.